Глава VIII. Советы

Гипсовые обшивочные листы надо прикреплять к поверхности только тыльной стороной, так как на ней имеются швы склейки картона. Если лист прикрепить тыльной стороной наружу, то при окраске картон в местах склейки будет размочаливаться.

Окраска шляпок гвоздей масляной краской предупреждает их коррозию и появление на окрашенной поверхности листов сухой штукатурки ржавых пятен.

Для отделки участков кирпичных стен, в которых проходят дымовые и вентиляционные каналы, гипсовые обшивочные листы (сухую штукатурку) обычно не применяют. Объясняется это тем, что листы не смогут закрыть отверстия и трещины в каналах, через которые в жилые помещения могут проникать газы. Кроме того, это может привести к нарушению тяги и работы системы вентиляции.

Поверхности каменных и бетонных конструкций перед оштукатуриванием смачивают водой, чтобы влага не отсасывалась из раствора. В противном случае штукатурка не будет иметь достаточного сцепления с основанием, и прочность раствора снижается.

Как ввернуть шуруп, если дерево очень твердое? Как вбить гвоздь в штукатурку, чтобы он плотно держался? Чтобы ввернуть шуруп в твердое дерево, предварительно надо сделать буравчиком небольшое отверстие, а шуруп смазать каким-либо жиром или мылом. Чтобы небольшой гвоздь прочно держался в штукатурке, перед тем как вбить, его надо обмакнуть в соленой воде.

К деревянной стене планка легко крепится обычным шурупом. Если же стена кирпичная, приходится пользоваться шлямбуром, чтобы в получившееся отверстие вставить затем деревянную пробку. Долбить кирпич - дело нелегкое и долгое. Работу можно ускорить при помощи обыкновенного сверла. Надо аккуратно сточить режущий конец и вставить в коловорот. Отверстия, проделанные сверлом в кирпичной стене, получаются более аккуратными, чем при пользовании шлямбуром.

Масляные составы для окраски по не вполне просохшей штукатурке применять нельзя, потому что они создают плотную красочную пленку, препятствующую испарению влаги из штукатурного слоя. В результате краска отслаивается от поверхности. Эмульсионные составы создают пористую красочную пленку, которая не препятствует удалению влаги из штукатурки и поэтому не отслаивается.

При окраске по сырой штукатурке шпаклевочные составы на растительном или животном клее применять нельзя, потому что клей под действием избытка влаги загнивает и на окрашенной поверхности появляются пятна. В этом случае лучше применять известково-гипсовую шпаклевку.

Если штукатурка исправлена местами, а затем при покраске потолка или стены в местах стыков старой и новой штукатурки остались полосы, последние надо покрыть масляными белилами. Затем, дав просохнуть, вновь окрасить всю плоскость колером.

Подготовка потолков из сборных железобетонных плит к окраске производится после разделки под руст стыков между плитами перекрытия. Предварительно поверхности зачищают шпателем со сменными стальными полотнами. Затем, пользуясь макловицами, потолок покрывают известковым молоком. При шероховатой поверхности применяют более густое молоко или покрывают потолок известковым молоком дважды. После этого поверхности огрунтовывают мыльно-клеевым составом. Как только огрунтованная поверхность просохнет, ее окончательно выравнивают, а чистым гипсовым тестом заделывают раковины и выбоины. Наконец, потолки окрашивают клеевым колером.

После керосина и красок остается специфический запах. Лучший способ отбить запах - промыть руки водой с горчицей.

Как вывести пятна от масляной краски? Лучшее средство для всех тканей - смесь бензина и ацетона. Можно также протереть пятно ваткой,- смоченной в чистом керосине, а затем промыть это место нашатырным спиртом. Свежие пятна смачивают скипидаром или ацетоном, выдерживают некоторое время, чтобы они размягчились, а затем протирают бензином.

Застарелые пятна на белых тканях надо сначала хорошо протереть ваткой, смоченной в чистом скипидаре, а через 1-2 часа протереть крепким раствором стиральной соды или зольным щелоком. Можно смазать пятно густой пастой из питьевой соды или золы, смешанной с теплой водой. После такой обработки пятно обычно исчезает. Место, на котором было пятно, протирают скипидаром, а затем смывают мыльной водой. Иногда для размягчения засохшей краски пятно смазывают сливочным маслом, оставляют на некоторое время и затем удаляют бензином.

Чтобы придать бархатистость стенам, окрашенным клеевой краской, в нее нужно прибавить, кроме клея, немного клейстера, заваренного на пшеничной муке.

При выборе обоев помните, что голубые и синие цвета под действием света быстро выгорают и становятся "линялыми". Синие обои в темных помещениях "седеют", приобретая сероватый оттенок.

Обои хорошо приклеиваются даже к сырым стенам смесью из 10 частей муки и 120 частей теплой воды. Доведя клей до кипения, к нему прибавляют 5 частей скипидара.

Технологией производства обойных работ предусмотрена оклейка стен бумагой (макулатурой). В каменных домах, где стены оштукатурены, мелкие песчинки создают шероховатости, выступающие из-под обоев. Чтобы сгладить их, стены проклеивают бумагой, а затем оклеивают обоями. Проклеивать бумагой панели не следует, так как плоскость стеновой панели обычно ровная и гладкая. На панелях имеются иногда воздушные раковины в виде пор, которые закрыть бумагой невозможно. Известно, что в качестве макулатуры используется бумага низких сортов. После наклейки она морщится, местами образуются вздутия, которые остаются и после оклейки стен обоями. Это дорого и, по существу, пользы не приносит. Если сделать частичную шпаклевку, то поры заполняются и бумаги не требуется. Обои можно наклеивать прямо на панель.

Подготовка стен под оклейку обоями заключается з частичной шпаклевке стдельных воздушных раковин на панелях, очистке их от набрызгов шпаклевки и клеевого набела и прогрунтовке эмульсией полос шириной 100 мм ниже отбивки шнуром.

Наклейка полос бумаги предохраняет обои от возможных разрывов при появлении трещин в швах между гипсовыми обшивочными листами (сухой штукатурки).

При укладке паркета на гвоздях по дощатому основанию последнее застилают тонким картоном или несколькими слоями плотной бумаги - паркет не будет скрипеть.

Паркетный пол надо протирать суконной тряпкой или старым трикотажем. Мыть его теплой водой нельзя. Раз в неделю пол натирают воском. Во время генеральной уборки пол надо протереть скипидаром или керосином, наложить мастику ровным слоем и, когда она высохнет, натереть. Жировые пятна удаляют скипидаром.

За полом, покрытым линолеумом, ухаживают так же, как и за паркетным, с той лишь разницей, что его можно мыть, а натирать следует не слишком жесткой щеткой, так как она портит линолеум.

Часто деревянные полы, оконные рамы, двери и стены, окрашенные масляной краской, моют водой с мылом и содой. Этого делать нельзя, ибо масляная краска становится тусклой и быстро разрушается. Окрашенные масляной краской поверхности следует мыть чистой теплой водой,добавив в нее ложку нашатырного спирта. Сильно загрязненные места надо очистить и протереть тряпкой, смоченной в растворе, состоящем из 10 г хлорной извести и 200 г воды. Затем все надо смыть теплой водой и протереть сухой тряпкой.

От длительной эксплуатации линолеум вытирается местами настолько, что требует полной или частичной замены. В первом случае снимается весь линолеум и настилается новый. При частичной замене вырезается изношенный кусок линолеума и на его место укладывается новый.

При ремонте вырезают кусок изношенного линолеума и по его размерам выкраивают полосу нового, но несколько больших размеров. Новый кусок наклеивают на тщательно очищенный пол так, чтобы его кромки не приклеивались по всем сторонам на 1,5-2,0 см и прижимают грузом. Для наклейки хорошо применять казеиново-цементный клей следующего состава (по весу): клей сухой казеиновый - 1 часть, натрий фтористый (антисептик) - 0,05, вода - 1,5 и цемент марки 300 - 1,1-1,4 части.

Линолеум сохраняется дольше, если его 1 раз в 2-3 месяца протирать натуральной олифой, которую затем снять мягкой тряпкой. Мыть линолеум рекомендуется мыльным раствором, после чего насухо протереть. Самой простой натиркой может служить желтый крем для обуви с небольшим добавлением слегка подогретого скипидара. Последний ни в коем случае нельзя разогревать на открытом огне - флакон со скипидаром надо опустить в горячую воду.

Поврежденные места в покрытии из линолеума могут быть заделаны составом, приготовленным из пробки и шеллачного лака. Пробку нарезают маленькими кусочками (можно размолоть в мельнице для кофе) и перемешивают с лаком до получения сметанообразной массы. Заделав этим составом поврежденные места линолеума, ему дают подсохнуть, после чего закрашивают отремонтированные места под цвет линолеума.

Коврики и дорожки не будут скользить на полу, если с внутренней стороны пришить по краю небольшие полоски резины.

Обычным дефектом пола из метлахских плиток является неровность поверхности.

Более серьезный дефект - отставание плиток. Кстати сказать, на полу они отстают от раствора легче, чем на стенах, так как обладают ничтожной пористостью. К тому же усадка подстилающего раствора при твердении может вызвать выпучивание отдельных мест настилки. Во избежание этого плиточный пол в период твердения цементного раствора увлажняют, применяют более тощие растворы при небольшой толщине слоя, армируют раствор металлической сеткой. Хорошо зарекомендовал себя цементный раствор (количество частей по весу): портландцемент марки "200"-1, песок - 3,5, сложный раствор цемент - 1, известковое тесто - 1 и песок - 6-7 частей.

Кафельные плитки в ванной комнате рекомендуется протирать керосином или столовым уксусом с водой (стакан уксуса на 1 л воды). Чистить их каустической содой или крупной солью, а также пемзовым порошком не следует во избежание царапин.

Выпавшую кафельную плитку можно прочно укрепить на цинковых белилах или густой краске на натуральной олифе. Следует, однако, иметь в виду, что белила и краска будут застывать очень долго.

Полистирольные плитки красивее, прочнее и дешевле керамических. Применяются для отделки ванных, кухонь в жилых домах, кафе, ресторанов, поликлиник, промышленных зданий.

Неисправные краны являются причиной появления в водопроводных раковинах и ванных ржавых пятен и затеков. Появившуюся ржавчину надо немедленно удалить перекисью водорода с добавлением 10% нашатырного спирта. Не рекомендуется тереть фаянсовые или эмалированные предметы песком или шкуркой. Это уничтожает их верхний защитный слой (особенно у фаянсовых изделий).

Пожелтевшую эмалированную ванну, раковину или умывальник следует протирать раствором 1 части технической соляной кислоты в 2 частях. воды. Состав следует нанести на пожелтевшие места, оставить его на 5-10 мин., промыть стиральной содой, а затем несколько раз сполоснуть чистой водой.

Пожелтевшую эмаль рекомендуется также чистить солью с уксусом. Пятна, которые не поддаются чистке, можно удалить пемзовым порошком, но пользоваться им надо осторожно, чтобы не повредить верхний слой эмали.

Если кафель потерял блеск, его надо протереть газетной бумагой, смоченной в растворе нашатырного спирта.

Стекла окон следует мыть одним из следующих способов:

1) стекло смочить водой. Как только пыль размокнет, мягкой мокрой тряпкой 2-3 раза промыть его. Две горсти молотого мела или зубного порошка размешать в воде (полстакана). Смочить этой смесью чистую тряпку и протереть ею стекла с обеих сторон. Просохшую смесь вытереть сухой тряпкой, а еще лучше - мягкой бумагой;

2) оконное стекло можно мыть водой с нашатырным спиртом или водкой (1 часть на 10 частей воды). Вымыв стекла, вытереть их насухо тряпкой или мягкой бумагой, лучше всего газетной;

3) смочить тряпку в льняном масле и тщательно протереть ею стекло, а затем вытереть насухо промокательной бумагой.

Если зимой оконные стекла покрылись изнутри слоем льда, надо взять на тряпку поваренной соли и несколько раз протереть стекла.

Чтобы стекла не потели, применяют смесь из 10 частей денатурированного спирта и 1 части глицерина. Ею натирают стекло с внутренней стороны или с двух сторон. Можно также взять смесь из 3 частей глицерина, 1 части очищенного скипидара и 5 частей жидкого прозрачного мыла (обыкновенное мыло не употребляют). Смесью натирают стекла, а затем протирают фланелью.

Разрезать стекло по кривой линии обычным алмазом не всегда удается. Существует простой способ: на бумаге рисуется нужная конфигурация разреза, которая кладется под стекло. Затем напильником следует процарапать неглубокую бороздку длиной 2-3 мм у кромки стекла. После этого заостренный конец раскаленного паяльника надо приложить к бороздке. Далее, не отнимая паяльник от стекла, без нажима медленно провести по нарисованной линии. Вслед за паяльником в стекле будет ровная трещина.

Стекло можно сверлить обыкновенной дрелью. В качестве сверла применяется короткий кусок проволоки из красной меди.

Место сверления надо периодически смазывать пастой, состоящей из 4 частей наждачного порошка, 1 части камфары в порошке и 2 частей скипидара. Можно сверлить стекло медной трубочкой или сверлом вручную, коловоротом, а также на станке. Во время сверления необходимо подливать олифу как охладитель.

Оргстекло, пластмассу, текстолит и другие аналогичные материалы очень удобно резать специальным резцом Г-образной формы, изготовленным из ножовочного полотна. Длинная часть ручки обматывается изоляционной лентой. Заточку резца надо делать на наждачном камне.

В случае применения слоистого пластика в отделке помещений необходимо помнить, что наклейку слоистого пластика на древесноволокнистые плиты, фанеру и т. п. производят на казеиновом клею или клею М-17 (мочевиноформальдегидная смола плюс 9% по весу щавелевой кислоты) с прессованием. Слоистый пластик имеет свойство коробиться и отслаиваться от наклеенной поверхности. Поэтому слоистый пластик лучше по периметру крепить шурупами и отделывать картины панелей профильными деревянными раскладками.

https://profecoskill.ru/