Библиотека    Ссылки    О сайте




Магнитный сверлильный станок mab basic 850 купить купить магнитный сверлильный станок.

предыдущая главасодержаниеследующая глава

5. Штукатурные работы

Подготовка бетонных поверхностей под штукатурку. Поверхности сборных железобетонных конструкций, подлежащие оштукатуриванию (например, потолки), обычно подвергают предварительной механической очистке от карбонатной (цементной) пленки для придания им шероховатости. Общеизвестные способы - обработка пескоструйными аппаратами или металлическими щетками, насечка - трудоемки и отнимают много времени. Наиболее передовым является способ поверхностной обработки свежеуложенного бетона составом, замедляющим процесс твердения бетона, с последующим удалением незатвердевшего слоя.

Среди прочих используется водный раствор концентрата сульфит-барды БТ ("литейный крепитель"). Раствор БТ действует лишь на цементное тесто, проникая в него на небольшую глубину, и размягчает слой бетона толщиной в зависимости от концентрации раствора БТ. Раствор наносят на поверхность незатвердевшего бетона либо на опалубку за одни-двое суток или перед заполнением формы бетоном. Для придания раствору окраски, позволяющей определить обработанные участки опалубки или бетона, в раствор можно ввести жирную глину, предварительно высушенную и размельченную (100-120 г на 1 л разведенного концентрата).

После распалубки поверхность бетона обрабатывают металлическими щетками с механическим приводом. К механической обработке следует приступить сразу же после освобождения поверхностей от опалубки и затем немедленно промыть их водой, так как через 3-4 часа поверхность бетона становится твердой и трудно очищается.

Зерна заполнителей быстро обнажаются, но прочно удерживаются более глубокими слоями бетона, которые не подвергались действию раствора БТ. В результате такой обработки получается шероховатая, освобожденная от карбонатной пленки поверхность бетона.

Горизонтальную бетонную поверхность (без опалубки) после окончания бетонирования следует грубо затереть, а через 2-3 часа покрыть раствором БТ из краскопульта, а затем бумагой.

После затвердения бетона раствор БТ вместе с размягченным тонким слоем цементного теста смывают струей воды под напором.

С подготовленной указанным способом поверхностью бетона хорошо сцепляются цементно-шлаковый, известковый и известково-алебастровый растворы.

Описанный способ обработки бетонных поверхностей под штукатурку дает возможность значительно уменьшить трудоемкость и снизить стоимость обработки поверхности бетона.

Ремонт штукатурки. Штукатурку ремонтируют в тех случаях, когда ее прочность и сцепление с основанием недостаточны и она может отвалиться. Отставшую штукатурку легко отличить от прочной: при простукивании она издает глухой стук.

На поврежденном участке штукатурку отбивают. На каменных поверхностях штукатурку можно удалять и ручными, и механическими инструментами. При удалении штукатурки с деревянных поверхностей применять механические ударные инструменты (электромолотки, легкие пневматические молотки) не рекомендуется, - они могут вызвать сотрясение и повреждение прочной штукатурки.

После удаления штукатурки каменные поверхности очищают стальными щетками, прочищают швы кладки и при надобности насекают. На деревянных поверхностях удаляют старую дрань и набивают новую, причем концы оставляемой драни закрепляют гвоздями. Затем подготовленную поверхность основания, а также кромки старой штукатурки обильно смачивают водой и оштукатуривают обычными способами и тем же раствором, каким оштукатурена вся поверхность.

Штукатурный намет на поврежденном участке не должен быть толще намета старой штукатурки. Если длина или ширина оштукатуриваемого участка не превышает 2-3 м, то намет разравнивают длинным правилом, используя кромки старой штукатурки в качестве маяков. На больших участках оштукатуривание проводят по маякам, установленным на уровне старой штукатурки.

Затирку штукатурки на поврежденном участке следует производить тем же способом, которым была затерта старая штукатурка, иначе после окраски отремонтированный участок будет выделяться.

Выбоины и другие поврежденные места на поверхности штукатурки тщательно очищают от пыли, грязи и остатков старой краски, обильно смачивают водой и заделывают раствором заподлицо с поверхностью штукатурки.

Заделка трещин. Трещины перед заделкой обязательно расшивают (т. е. расширяют и углубляют на толщину штукатурного слоя), иначе раствор при заделке не заполнит, а лишь закроет их сверху, и через некоторое время трещины снова появятся на поверхности. Разрезанные трещины промывают водой, заполняют раствором и заглаживают (затирают).

Заделка выбоин, трещин и других поврежденных мест производится раствором того же состава, каким выполнена штукатурка. Молодые мастера иногда примешивают к раствору гипс. Этого делать не следует, так как гипс сильно впитывает влагу и при окраске заделанные места выделяются пятнами.

Дефектный накрывочный слой удаляют скребками; поверхность штукатурки при этом рекомендуется смачивать водой, так как это устраняет пыль и облегчает работу.

Поверхность подготовительного слоя очищают, процарапывают, чтобы сделать ее шероховатой, смачивают водой и наносят новый накрывочный слой.

В случаях, когда штукатурка сильно загрязнена и имеются мелкие поверхностные дефекты, производят следующие работы.

Удаление набелов. С поверхности штукатурки металлическими скребками счищают набел, т. е. остатки старой краски, а также грязь и копоть. Толстый набел счищают с поверхности, не смачивая водой; прочный набел сначала смачивают водой, а когда он размокнет, соскабливают скребками. Непрочный набел может быть удален без соскабливания - размыванием водой. При счистке набела не следует сильно нажимать скребком на штукатурку, чтобы не испортить ее поверхность.

Для удаления набела можно применять пескоструйные аппараты, а также проволочные электромеханические щетки.

После того как набел удален, производят, если требуется, расшивку трещин и заделку выбоин и приступают к сплошной перетирке штукатурки. Для этого на мелком, хорошо просеянном песке приготовляют раствор, который должен соответствовать по своему составу раствору старой штукатурки. Гипс в раствор не добавляют, так как последний от этого теряет прочность. Поверхность штукатурки смачивают водой с окамелка, затем наносят на нее отдельными мазками деревянной теркой приготовленный раствор и затирают его обычным способом.

Шпаклевание поверхности со старой масляной краской имеет свои особенности. Сначала надо прошпаклевать все расшитые щели, места, отделанные новой штукатуркой и очищенные от старой краски. Но может случиться, что в глубоких местах шпаклевка будет усыхать, садиться. Такие места надо подшпаклевать 2-3 раза. Со стены около щели слой шпаклевки лучше снять начисто, чтобы избежать ее нароста.

Когда подшпаклеванные места просыхают, всю поверхность зачищают пемзой и наносят второй слой шпаклевки. Через некоторое время, когда просохнет и этот слой, поверхность вновь тщательно зачищают пемзой.

Поверхность со старой клеевой краской сначала перетирают, а затем покрывают олифой. Остальные операции производят так же, как по новой штукатурке.

Шпаклевание деревянных поверхностей имеет некоторые особенности. Обычно работу начинают с тех мест, где были вырублены сучки и нагели. Шпаклевка должна быть более густой. Обработанные места после просушки зачищают пемзой. Далее поверхность дважды прошпаклевывают и шлифуют.

Для шпаклевания профилей применяются резиновые шпатели.

Ремонт тяг. При ремонте тяги нельзя пользоваться скребками, так как можно испортить ее профиль. Поэтому набел смывают водой, желательно горячей, пользуясь жесткими щетками. Затем производят заделку трещин и выбоин, обращая особое внимание на тщательность отделки поврежденных мест.

Если штукатурная тяга непрочно держится на поверхности, ее удаляют. При нарушении целости тяги на небольшом участке заделку можно производить при помощи полутерков и линейки. Поврежденные участки длиной более 1-2 м вытягивают шаблоном заново, для чего обрезают конец тяги строго вертикально, снимают контур и по нему изготовляют шаблон, точно соответствующий профилю старой тяги. Затем подготовляют поверхность основания, навешивают правила и вытягивают заново тягу на поврежденном участке таким образом, чтобы все ее линии совпадали с линиями старой тяги.

Качество малярных работ и росписей зависит от качества штукатурки.

Если в растворе имелись частицы незагасившейся извести, на поверхности появляются вздутия - дутики и трещины.

В дальнейшем в этих местах штукатурка отваливается.

Недостаточная прочность штукатурки вызывается также плохим качеством вяжущих материалов либо большой загрязненностью песка глиной и другими примесями.

Вспучивания и отлупы возникают, если штукатурка выполнена по сырым поверхностям.

Высолы, пятна и полосы на поверхности штукатурки также вызываются тем, что оштукатуривание велось по непросушенным поверхностям (высолы - это налет солей и других химических веществ на поверхности штукатурки, появляющийся при испарении влаги через штукатурный намет).

Усадочные трещины вызываются применением плохо перемешанных или слишком жирных растворов с избыточным содержанием вяжущих; применением растворов, начавших схватываться до использования их в дело; слишком быстрым высыханием свеженанесенного штукатурного намета при сквозняках, на солнце или при усиленном отоплении (сушка штукатурки в зимних условиях); нанесением последующего слоя штукатурки на еще не схватившийся слой.

Сетка трещин на поверхности штукатурки, повторяющая расположение штукатурной драни или швов кирпичной кладки, вызывается нанесением слишком тонких слоев намета или же применением широкой драни, коробящейся под штукатуркой. Трещины на поверхности штукатурки могут также появляться при оштукатуривании поверхностей до окончания осадки здания.

Слабое сцепление штукатурного слоя с поверхностью вызывается недостаточной шероховатостью оштукатуриваемых поверхностей, их загрязнением, запыленностью и чрезмерной сухостью. Поэтому гладкие бетонные поверхности перед оштукатуриванием насекают, а деревянные - обивают дранью; поверхности надо тщательно очищать от пыли и грязи, а сухие - смачивать водой.

Расслаивание штукатурного намета на отдельные слои может быть вызвано нанесением последующего слоя штукатурного раствора на пересушенный предыдущий без смачивания его водой или же на загрязненный и запыленный предыдущий слой (при длительных перерывах в работе).

При ремонте декоративной штукатурки особое внимание должно быть уделено подбору состава раствора, так как новая штукатурка по цвету и фактуре должна строго соответствовать остальной поверхности.

Очистка поверхностей от старых окрасок

Подготовительные работы. Легче всего очищается старая масляная краска с поверхности пола. В этом случае, соблюдая правила пожарной безопасности, на пол кладут железные листы или противни с раскаленными углями. От жара под листом краска начинает пузыриться и отставать. Противень передвигают дальше, пока не прогреют всю поверхность. Прогретая краска легко счищается скребками или железными щетками.

Кроме того, старая масляная окраска удаляется скребком, стальным шпателем или стальной щеткой с деревянной ручкой.

Кроме этих способов очистки окрашенных поверхностей, применяются и другие. Окрашенная поверхность покрывается составом, растворяющим и размягчающим старую краску. Один из подобных составов готовится из трех частей негашеной извести, одной части соды и одной части хозяйственного мыла. Их смешивают, разбавляют древесным уксусом и кипятят 20-30 мин. Или 400 г скипидара и 200 г хозяйственного мыла размешивают в полуведре теплой воды. Полученным составом намазывают окрашенную поверхность и оставляют на 1,5-2 часа. За это время краска успеет размякнуть, и ее легко снять Скребком или щеткой.

Очищенную и подготовленную деревянную поверхность грунтуют олифой с небольшой примесью охры (охра прибавляется для того, чтобы видны были пропуски, которые маляр может сделать при грунтовке).

При ремонтных работах приходится сталкиваться с дефектами окраски, появляющимися в процессе эксплуатации здания.

Наиболее часты потемнение и запыление окраски. При ремонте клеевой окраски запыленные поверхности промывают теплой водой для удаления верхнего слоя краски до грунта.

При ремонте масляной окраски поверхность промывается 2-3-процентным раствором соды, а затем теплой водой для удаления поверхностных наслоений.

Клеевую окраску следует снимать всю. Чтобы окраска легче снималась, поверхность надо смачивать водой. Если на поверхности обнаруживаются промочки, то расчистка этих мест производится особенно тщательно.

Поверхности, окрашенные клеевой краской, при сильной закопченности промываются 2-3-процентным раствором соляной кислоты, после чего вновь грунтуются; иногда делают перетирку штукатурки мелким песком с известковым тестом, предварительно смыв все набелы раствором соляной кислоты.

При появлении пятен вследствие протекания воды, особенно "ржавых", необходимо прежде всего устранить протекание и высушить пятна; промывают их раствором соляной кислоты, но не содой.

Вспучивание масляной краски с образованием пузырей обычно бывает при окраске не вполне просохшей штукатурки или вследствие протекания воды, выделения конденсата и т. п. Вспученные места очищаются и после некоторого просушивания заделываются шпаклевкой на подмазочном лаке.

Отслоение клеевой краски происходит при работе по старой окраске без предварительного удаления набелов; отслоение масляной краски - при работе по старой непромытой масляной окраске.

Сетка в виде мелких поверхностных трещинок появляется в результате нанесения краски на не вполне высохший и окрепший грунт. Для устранения повреждения поверхность прочищают стальной щеткой или мокрой пемзой и вновь покрывают краской.

Для предупреждения указанных выше дефектов следует наносить последующие слои краски только после полного высыхания предыдущего, а также составлять для нижележащего слоя более тощие колеры, т. е. с меньшим содержанием масла и с обязательной добавкой сиккатива.

Ремонт лепных карнизов и розеток. Гипсовые орнаменты, особенно не покрытые краской, портятся от пыли и копоти, быстро загрязняются. Приведем несколько способов очистки лепных деталей.

1. Метелкой обметают с лепных орнаментов пыль, после чего всю плоскость пропитывают молоком, которое, высыхая, оставляет на поверхности тонкую пленку, состоящую из казеина в молоке. Далее на лепнину наносят слой мастики, состоящей из растворенного в скипидаре светлого воска и белой масляной краски. Мастика по высыхании дает матовую белую пленку.

Для работы пользуются старой щетинной кистью. Мастику накладывают небольшими порциями на поверхность фигуры быстрыми короткими мазками. Обычно вполне достаточно одного покрытия, но если краска кроет плохо, то, дав первому слою высохнуть, через 4-5 дней операцию повторяют. Обработанные таким образом карнизы, если они снова запылятся или загрязнятся, обмывают водой.

2. По другому способу лепной орнамент покрывают составом из сернокислого бария (осажденный барит), смешанного с клеевой водой. Покрывают этим составом 3-4 раза.

3. Можно также, смахнув с загрязненного лепного орнамента пыль, покрыть его льняной олифой, к которой примешано немного цинковых белил. Через два дня лепку покрывают вторично масляной краской, втирая ее в гипс. Покрывание повторяют 3-4 раза, давая каждому слою краски хорошо просохнуть. Для того чтобы красочная пленка не была слишком блестящей, к краске прибавляют немного воска, растворенного в скипидаре. Краска, идущая в работу, должна быть негустой и ложиться ровным слоем, не давая потеков или полос.

4. Лепной орнамент протирают стеклянной бумагой; затем его покрывают слоем цинковых белил, растертых с водой и смешанных с крахмальным клейстером. Для окончательной отделки лепку дополнительно покрывают раствором мыла в воде, к которому прибавлено при нагревании немного воска (17 г мыла и 17 г воска на 1 л воды).

5. Лепку очищают от пыли, покрывают крахмальным клейстером и дают высохнуть. Высохший клейстер отскакивает от гипса, захватывая грязь. Если где-либо клейстер не отойдет от лепки, его соскабливают ножом. Очищенную плоскость покрывают светлым лаком и, пока он не высохнет, фигуру посыпают мелким стеклянным порошком.

Обработанная по этому способу гипсовая поверхность приобретает вид мраморной.

6. Лепку очищают от пыли и покрывают составом из клеевой воды с примесью цинковых белил. Смесь белил с клеевой водой растирают в ступке до образования белоснежной однородной массы. Покрывают этим составом 2-3 раза. После каждого окрашивания кисть тщательно промывают.

7. Растворяют 1-2 части стеарина в смеси керосина с бензином, подогревая смесь в сосуде с горячей водой. Полученный теплый раствор наносят 2-3 раза на лепку и дают ей высохнуть. Высохшую лепку полируют мягкой тряпкой или кожей, пока она не приобретет красивый неяркий блеск. При работе по этому способу надо иметь в виду, что бензин огнеопасен, и поэтому в помещении, где производят работу, нельзя курить или разводить огонь.

8. Растирают в ступке 10 г цинковых белил со снятым молоком до образования однородной массы густоты сливок, которую разбавляют снятым молоком (всего молока в составе должно быть 1 л). Этим составом покрывают загрязненный орнамент 1-2 раза, дают ему высохнуть и затем припудривают сухим порошком гипса, втирая его в пористую поверхность лепки.

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2010-2016
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://remont.townevolution.ru/ "Remont.Townevolution.ru: Библиотека по ремонту помещений и отделке зданий"