Разметка и способы выполнения соединений [1962 Иванчиков С.С.

Соединение деревянных частей - точная работа, требующая аккуратной отделки сопрягаемых элементов. Приступая к выполнению даже самого простого соединения, необходимо позаботиться, чтобы инструмент был хорошо отточен и налажен. Под рукой нужно иметь угольник, перочинный нож и карандаш для нанесения линий разметки.

Если обрезанный конец будет не перпендикулярен боковым поверхностям бруска, то после сборки получится неправильное соединение, как на рисунке 49, А, В. Неточность, допущенную при отпиливании брусков, можно исправить рубанком по разметочной линии, нанесенной острием перочинного ножа или карандашом.

Наиболее простым, легко выполнимым и, пожалуй, чаще других применяемым надо считать соединение впритык. Детали большинства плотнично-столярных изделий соединяются именно таким способом.

Столяр-любитель может с успехом использовать соединение впритык при ремонте изгородей, заборов, изготовлении простой мебели и во многих других поделках. Сплачивание досок впритык гораздо сложнее обычного соединения впритык. Боковые кромки досок должны быть хорошо выровнены рубанком. При подгонке досок прямоугольность кромок проверяют по угольнику. Окончательную торцовку досок производят после подгонки боковых кромок. Чтобы не перепутать доски при окончательной сборке, их нумеруют и попарно, отмечают, как показано на рисунке 49, Г.

При сборке досок в щит хорошо пригнанные доски можно склеить. Для большей прочности их скрепляют поперечными брусками, так называемыми шпонками. Вырез для шпонки делают либо с параллельными краями, либо сходящимися ("ласточкин хвост"). После тщательной разметки вырезов делают пропилы, а лишнее дерево удаляют долотом и зачищают стамеской.

Соединение узких досок под углом впритык выполняется легче, если одну из досок укрепить вертикально в верстачных тисках или в прорези рабочего стола. Другую доску сначала кладут плашмя на верстак и по краю вбивают гвозди так, чтобы их концы чуть-чуть выступали с внутренней стороны. Доску прибивают, как показано на рисунке 49, Е. Сначала забивают передний крайний гвоздь, затем точно совмещают торец верхней доски с плоскостью другой, после чего забивают второй гвоздь.

В кухонных столах и шкафах полки крепятся обычно к боковым стенкам на гвоздях впритык. Для большей прочности под полкой прибивают планки (рис. 49, Ж).

Соединение в ус представляет некоторые трудности для любителя, так как требует не только большой точности разметки, но и тщательного выполнения. Концы соединяемых частей обрезают под углом 45°. Разметку делают по ярунку. Надо иметь в виду, что соединять в ус можно только бруски и доски одинаковой толщины. Ввиду того что деталь, в которую сначала вбивают гвозди, оседает по скосу соединения, ее конец перед прибиванием следует немного выпустить над поверхностью другой соединяемой части (рис. 49, З).

Рис. 49. Приемы соединения впритык: А - возможные ошибки при разметке; Б - косое соединение как результат неточной разметки; В - проверка ровности кромок при сплачивании досок; Г - отметка пригнанных досок; Д - сплачивание щита шпонкой; Е - соединение под углом впритык; Ж - крепление полки впритык; З - соединение в ус

При соединении частей накладкой вполдерева их предварительно выравнивают по всем граням, как при соединении впритык. Для соединения углом вполдерева на конце одного бруска откладывают ширину другого и на ребре нижнего отмечают длину накладки (рис. 50, А). Затем при помощи угольника размечают боковые грани, как показано на рисунке 50* Б. Далее на половину толщины бруска делают отметки вдоль дерева, определяющие глубину накладки. Для правильного соединения деталей внакладку важно, чтобы разметка на глубину велась от одной стороны обеих деталей, например лицевой. В противном случае лицевые плоскости соединяемых частей не совпадут (рис. 50, Г). Обе соединяемые детали размечают одинаково, а лишнее дерево выпиливают, причем сначала делают продольный, а затем поперечный надрезы. Для большей плотности соединения поперечный надрез делают с небольшим наклоном внутрь, а продольный на одном бруске делают с внешней стороны разметочной линии, на другом - с внутренней.

При необходимости соединить накладкой вполдерева конец одного бруска со срединой другого поступают, как и в предыдущем случае. Поперечные надрезы делают пилой, а лишнее дерево удаляют долотом или стамеской, вырубая с обеих сторон (рис. 50, Д).

Рис. 50. Приемы соединений вполдерева: А - отметка длины накладки; Б - разметка граней с помощью угольника; В - отметка глубины накладки рейсмусом; Г - неправильное соединение, как результат неточной разметки; Д - удаление лишнего дерева долотом или стамеской

Шиповое, соединение (рис. 48 и 51) или шиповая вязка, как его еще называют, в столярных конструкциях распространено довольно широко (оконные переплеты, обвязки дверей, всевозможные рамки, дверцы шкафов, проножки табуреток, столов и т. д.).

Разметка соединяемых брусков показана на рисунке 51, А. Сначала делают разметку вдоль бруска, а потом приступают к поперечной, для чего бруски лучше сложить вместе и по угольнику наносить линии, определяющие глубину шипов и проушек. Порядок разметки шипов обозначен цифрами. Шипов может быть несколько, что определяется шириной бруска и желаемой прочностью - чем больше шипов, тем прочнее соединение. Как видно из рисунка, при одном шипе брусок по толщине делится на три равные части, при двух - на пять и т. д.

Размеченную деталь закрепляют вертикально в тисках или другим способом и делают пропилы. Чтобы соединяемые концы плотнее подходили друг к другу, пропилы для шипов делают с наружной стороны разметочных линий, а для проушек - с внутренней. Лишние куски вырубают стамеской или долотом.

Гнездо для шипа может быть сквозным или глухим.

Гнездо и проушки размечают по форме шипа, используя его в качестве шаблона.

Прежде чем вырубать гнездо долотом или стамеской, значительную часть лишнего дерева можно удалить высверливанием. При окончательной обработке боковых сторон гнезда нужно следить, чтобы они были перпендикулярны лицевой стороне, на которую будут опираться плечики шипа, иначе соединение будет неплотным. Для большей прочности шип обычно расклинивают, гнездо при этом делают немного расширяющимся внутрь. Способ расклинивания показан на рисунке 51, Г. Клинышки ставятся на клею.

Очень удобно соединение на вставных круглых шипах (рис. 51, Д). На-пример, нужно соединить полочку с боковой стенкой комода. Для этой цели в стенке и торце полочки высверливают отверстия, куда на клею ставят круглые шипы. Следует иметь в виду, что аккуратность и прочность соединения будут зависеть от точной разметки. Лучше сначала высверлить отверстия в торце полочки и по ним разметить отверстия на боковой стенке (рис. 51, Е). Диаметр шипов должен быть не более половины толщины соединяемых досок, длина в 3-4 раза больше толщины. Расстояние между шипами 60-120 мм.

Соединение под углом сквозным шипом делается, как правило, на клею или с нагелем. Нагели представляют собой деревянные квадратные палочки с немного срезанными углами. Их вбивают с клеем в просверленные в шипе и проушке отверстия. Соединение косым шипом в практике мастера-любителя встречается редко, поэтому мы здесь не описываем его.

Рассмотренные выше соединения деревянных частей закрепляются при помощи гвоздей, шурупов, клея.

Рис. 51. Приемы соединения шипом: А - порядок разметки шипа; Б - запилка шипа; В - возможная конструкция шипа; Г - расклинивание шипа; Д - соединение на круглых шипах; Е - разметка заготовки под круглые шипы; Ж - проушки; З - скрепление соединений