Сверла

Для сверления древесины применяются сверла и буравы (рис. 41). Всякое сверло имеет режущую часть, стержень и хвостовик. Присмотревшись к режущей части, можно заметить, что она состоит из нескольких элементов, из которых каждый в процессе работы выполняет свои функции.

Рис. 41. Инструменты для сверления древесины: А - ложечное сверло (перка); Б - центровое сверло; В - спиральное сверло; Г - спиральные сверла с различной насечкой жала; Д - коловорот, дрель и буравчик

В зависимости от конструкции и формы режущей части сверла подразделяются на ложечные, центровые и спиральные.

В нижней части ложечного сверла (перки) сделан продольный желоб с острым режущим краем и винтовым жалом. Жало тянет за собой сверло и дает ему центровое направление. Сделать отверстие точных размеров перкой довольно трудно, кроме того, если на такое сверло слишком сильно нажимать, оно может расколоть дерево. Стружка при сверлении не удаляется, поэтому перку приходится часто вынимать из отверстия. Ложечные сверла применяют лишь в работах, не требующих большой точности (например, для высверливания отверстий под нагели, болты и шурупы) и когда деталь велика, массивна и нет опасения, что она расколется.

Более совершенно центровое сверло, режущая часть которого сделана в виде лопатки с острием (центром), боковым резцом (дорожником) и плоским ножом, расположенным по радиусу. В процессе работы сверло центруется острием, древесина, обрезанная по окружности боковым резцом, снимается плоским ножом в виде спиральной ленты. При сверлении таким инструментом дерева твердых пород требуется довольно значительный нажим.

Лучшие сверла - спиральные, или, как их еще называют, винтовые цилиндрические. Винтовое коническое жало (заглубитель) способствует углублению сверла в дерево. Боковые винтовые ленточки оканчиваются острыми резцами (дорожниками), подрезающими древесину по окружности. Подрезанная древесина снимается плоским ножом и поднимается по спирали вверх. Дорожники определяют точный диаметр отверстия.

Для чистой обработки (особенно твердой древесины) употребляют сверла, жало которых имеет мелкую насечку. Для мягкого дерева и более грубой работы целесообразнее применять сверла с более крупной насечкой жала. Спиральным сверлом легче сверлить, чем каким-либо иным.

Сверла приводятся во вращение при помощи коловоротов, дрелей и воротков (рис. 42). Хвостовик сверла зажимается в патроне дрели или коловорота губками, которые могут сужаться или расширяться при поворачивании винтовой муфты. Необходимо следить, чтобы квадратный или шестигранный хвостовик попадал в желобки губок и входил в патрон на полную глубину. При выполнении этих требований сверло расположится по оси патрона, что очень важно для точности сверления.

В коловоратах старой конструкции сверла закрепляются в четырехгранном отверстии при помощи барашкового винта. В этом случае нужно следить, чтобы инструмент располагался точно по оси верхней части коловорота.

Сверло можно вращать и при помощи воротка, который имеет соответствующее отверстие для надевания на хвостовик.

Винтовое сверло с ушком в верхней части стержня, куда вставляется круглая деревянная ручка, иногда называют буравом. Для сверления глубоких отверстий диаметром от 2 до 10 мм полезно иметь штопорный буравчик. Приемы сверления коловоротом, ручной дрелью и буравом показаны на рисунке 42.

Нередко при сверлении отверстий в месте выхода сверла дерево откалывается, а само отверстие получается косое. Чтобы этого не случалось, надо придержидерживаться следующих правил.

Приступая к сверлению, заготовку закрепите неподвижно. Центры будущих отверстий накалывайте шилом или отмечайте пересечением двух линий. Правильность направления сверла проверяйте дважды: в самом начале сверления и после того, как инструмент войдет в заготовку на некоторую глубину. Проверять можно или по угольнику, или при помощи двух прямоугольных дощечек (рис. 42, Б). Направление сверла при высверливании глубоких горизонтальных отверстий проверяют на глаз по заранее намеченной карандашом линии (рис. 42, Д).

Если нужно сделать несквозное отверстие, то пользуются ограничителем - куском дерева соответствующей длины, который ставят сбоку сверла и вращают инструмент до тех пор, пока зажимной патрон не упрется в ограничитель. Брусок можно предварительно просверлить насквозь (рис. 42, Б). Можно также воспользоваться резиновым кольцом, которое устанавливается на сверло в нужном месте.

Чтобы дерево не кололось в месте выхода сверла, надо наблюдать за выходом жала наружу. Как только оно покажется, деталь нужно перевернуть и закончить сверление с противоположной стороны. Можно сверлить и в одном направлении, но тогда к нижней части обрабатываемого предмета следует плотно прижимать ненужный кусок дерева (рис. 42, Ж и З). То же самое следует делать при сверлении предмета на рабочем столе во избежание его порчи.

Удобный способ сверления наклонных отверстий показан на рисунке 42, И. Отверстие сверлят под требуемым углом через кусок дерева, выструганный, как показано на рисунке. Он прижимается к заготовке и служит Б качестве направляющего звена (кондуктора).

Иногда требуется расширить ранее просверленное отверстие. В этом случае в готовое отверстие плотно вставляют деревянную пробку, в середину которой ввертывают винтовое жало сверла. Пробка при этом служит центрирующим звеном, направляющим сверло по оси меньшего отверстия (рис. 42, К).

Сверло часто используют в качестве вспомогательного инструмента при выдалбливании гнезд. Для этого берут сверло, диаметр которого приблизительно равен ширине будущего гнезда, и сверлят на нужную глубину ряд отверстий, а затем удаляют оставшиеся перемычки стамеской (рис. 42, Л).

Рис. 42. Приемы сверления: А - коловоротом; Б - дрелью; В буравом; Г - проверка направления сверла при помощи дощечек и угольника; Д - проверка направления сверла на глаз; Е - сверление на определенную глубину (с ограничителем); Ж и З - предупреждение отколов древесины в месте выхода сверла; И - сверление наклонного отверстия; К - расширение имеющегося отверстия; Л - высверливание лишнего дерева при долблении гнезд

При надлежащем уходе сверла долго служат без заточки, но рано или поздно ее не избежишь. Режущую часть большинства сверл можно заточить на бруске и оселке, но иногда конструкция инструмента не позволяет воспользоваться ими.

Особенную осторожность нужно соблюдать при заточке спиральных сверл. Для этого применяют небольшие напильники с мелкой насечкой и только для удаления заусениц пользуются оселкрм. Следует помнить, что в сверлах этого типа должны быть заточены как горизонтальный резец, так и дорожники. Дорожники затачиваются с внутренней стороны, как показано на рисунке 43. Их внешнюю сторону не нужно трогать, так как иначе уменьшится диаметр сверла. Для заточки боковых резцов инструмент берут левой рукой и помещают его на край рабочего стола, как показано на рисунке. Не рекомендуется снимать металла больше, чем необходимо. Нужно стараться сохранить прежнюю форму рабочих частей. Чрезмерная опиловка ведет к быстрому выходу сверла из строя.

Рис. 43. Заточка сверл: А - заточка боковых резцов; Б - заточка плоских ножей; В - проверка боковых резцов; Г - проверка плоских ножей

Горизонтальный резец затачивают сверху, а появившиеся снизу заусеницы снимают оселком. Ни в коем случае ее затачивайте горизонтальный резец снизу, так как это будет уводить режущую кромку от дерева. При заточке горизонтального резца сверло упирают жалом в кусок дерева и прочно удерживают левой рукой. Затачивая горизонтальный резец, нужно следить, чтобы часть, прилегающая к центру выше винтового жала, была закруглена. Правильность заточки боковых и горизонтальных резцов проверяется, как показано на рисунке 43, В. Резьба центрирующего жала также должна быть острой.) Его затачивают треугольным напильником с мелкой насечкой.

На практике часто приходится хранить и переносить сверла вместе с другими инструментами. Чтобы уберечь головку сверла от повреждения, на винтовое жало навертывают деревянную или обычную пробку соответствующих размеров.