Библиотека    Ссылки    О сайте





предыдущая главасодержаниеследующая глава

Струги

Чтобы придать куску древесины правильную форму и сделать его поверхности гладкими, применяют различные инструменты, называемые стругами.

Основная деталь всякого струга - железка, неподвижно закрепляемая в деревянной или металлической колодке (рис. 34, А). Струги приводятся в движение двумя руками. При поступательном движении они снимают тонкий слой древесины - стружку. Толщина стружки зависит от величины выступающей режущей части железки над поверхностью подошвы струга. В отверстии, через которое выбрасывается стружка, железка удерживается клином.

В столярном деле для выполнения различных работ применяют разные струги.

Начинающему столяру-любителю на первых порах вполне достаточно иметь два струга: для грубой обработки - шерхебель, а для последующего сглаживания неровностей - рубанок. При изготовлении более сложных столярных изделий, когда требуется выравнивать длинные поверхности и точно пригонять детали друг к другу, необходим фуганок.

Железка шерхебеля значительно уже, чем у рубанка, и имеет немного закругленную режущую часть (рис. 34, Б), выступающую за плоскость подошвы на 2-3 мм. Благодаря такой конструкции шерхебелем можно строгать как вдоль, так и поперек волокон. Обработанная шерхебелем заготовка имеет волнистую поверхность, и ее приходится выравнивать рубанком.

В отличие от шерхебеля рубанок имеет широкую железку (до 60 мм) с прямой режущей частью (рис. 34, В). Чем больше выступает железка над подошвой, тем толще слой древесины она снимается тем грубее будет отработана поверхность. Чтобы получить более чистую и гладкую поверхность, употребляют рубанок с двойной железкой. Вторая железка - стружколоматель. Наталкиваясь на него, отделяющаяся от поверхности стружка загибается к верху (рис. 34, Г), что облегчает резание. Чем ближе кромка второй железки к лезвию, тем тоньше стружка и, следовательно, чище обработанная поверхность.

Длина рубанка по отношению к обрабатываемой поверхности сравнительно невелика, поэтому он строгает как бы "обходя" плавные выпуклости и впадины (рис. 34, Д), что затрудняет получение правильной плоскости. Фуганок (рис. 34, Е) более чем вдвое длиннее и значительно шире рубанка, поэтому его железка не "обходит", а сострагивает выпуклости; две профугованные поверхности при складывании плотно примыкают одна к другой.

Рис. 34. Инструменты для строжки: А - детали струга; Б - шерхебель и его железка; В - рубанок и его железка; Г - двойной рубанок; Д - поверхность, обработанная рубанком (вверху), и выравнивание ее фуганком (внизу); Е - фуганок; Ж - металлический рубанок с двойной железкой
Рис. 34. Инструменты для строжки: А - детали струга; Б - шерхебель и его железка; В - рубанок и его железка; Г - двойной рубанок; Д - поверхность, обработанная рубанком (вверху), и выравнивание ее фуганком (внизу); Е - фуганок; Ж - металлический рубанок с двойной железкой

Для специальных случаев строжки существует много других типов стругов, но в практике начинающего столяра-любителя они вряд ли потребуются.

Перед тем как приступить к строганию, надо осмотреть заготовку и определить направление волокон и годичных слоев. Затем ее неподвижно закрепляют на верстаке так, чтобы строжка происходила по ходу волоком иначе дерево будет закалываться, и поверхность получится неровной. При обработке суковатой древесины направление строжки часто приходщгся менять, с тем чтобы резание происходило в сторону сучка, а не от него.

Стоять у верстака нужно слева по ходу строжки, несколько выставив вперед левую ногу (рис. 35, А), Нужно стремиться, чтобы во время строжки двигались только руки, так как лишние движения корпусом не помогают делу, а лишь утомляют.

Шерхебель и рубанок берут правой рукой за колодку (фуганок - за ручку) сзади железки. Не рекомендуется упираться рукой в железку, так как это приводит к появлению мокрой мозоли и ссадин на большом и указательном пальцах. Переднюю часть рубанка держат левой рукой, обхватывая колодку или упираясь в рожок, который иногда делается для этой цели (рис. 35, Б).

Чтобы выстрогать поверхность ровно и без перекосов, нужно соблюдать определенные правила (рис. 35, В). Начиная двигать инструмент, на него нажимают левой рукой, а правой лишь толкают вперед; по мере приближения к центру обрабатываемой заготовки усилие правой руки увеличивают, с тем чтобы в середине заготовки нажим обеими руками был одинаков; к концу остругиваемой поверхности более сильным должен быть нажим правой руки, а левая только направляет движение. Соблюдать эти правила необходимо для того, чтобы не скруглять, или, как говорят, "не заваливать" концы обрабатываемой заготовки.

Нередко при строжке бруска или доски продольные кромки получаются приспущенными, так как древесина с них удаляется легче, чем с середины. Деталь оказывается "горбатой". Равномерное снятие стружки с краев и середины заготовки нужно проверять угольником.

Как и при пилении, направление движения струга следует ориентировать по краю верстака, иначе может получиться перекос по диагонали, т. е. одна пара наискось расположенных углов заготовки будет сострогана больше, чем другая.

Если рубанок часто забивается стружкой, надо установить причину этого: может быть, материал сырой или неплотно прилегают рожки клина к железке, или слишком узок просвет между железкой и колодкой, или стружколоматель привернут к железке слабо и т. д.

Обработку длинной широкой доски начинают с левой стороны и с заднего конца; после нескольких движений стругом делают шаг вперед, снова строгают, продолжая этот процесс до переднего конца доски.

Труднее всего строгать волокна древесины под углом, близким к прямому. Практически с этим приходится сталкиваться при обработке торцов заготовок. Торец детали следует обрабатывать до строжки боковых кромок, иначе на них могут образоваться отколы, которые будет трудно уничтожить.

Существует несколько приемов торцевания, помогающих избежать скалывания, но во всех случаях нужно помнить, что чисто проторцевать доску или брусок можно только хорошо отточенным инструментом. Чем меньше выступает железка из колодки, тем чище, без отколов и выкрашивания дерева получится торец. При торцевании рубанок надо двигать немного наискось, под некоторым углом к его продольной оси (рис. 35, Г). Чтобы конец торцуемого бруска не скалывался, к нему плотно прижимают ненужный кусок дерева, так что скалываться будет кромка этого подсобного куска (рис. 35, Д). Такой способ удобно применять при обработке коротких торцов.

Рис. 35. Приемы строжки: А - стойка у верстака; Б - хватка рубанка и фуганка; В - работа рук в начале и в конце движения; Г - торцевание; Д - торцевание с прижатым бруском
Рис. 35. Приемы строжки: А - стойка у верстака; Б - хватка рубанка и фуганка; В - работа рук в начале и в конце движения; Г - торцевание; Д - торцевание с прижатым бруском

Чистоту строжки определяют на глаз, а не на ощупь, так как, прикасаясь к чистой поверхности рукой, можно оставить потный или сальный след, который скажется при отделке. Правильность остроганной поверхности проверяйте при помощи линейки и угольника. Устанавливая линейку ребром на деталь в разных направлениях, легко обнаружить все недочеты: горб, впадину, перекос по диагонали и т. д. (рис. 36, Б). Можно и другим способом проверить, нет ли перекоса: на противоположные концы оструганной детали кладут параллельно две ровные рейки и, прищурив один глаз, смотрят, параллельны ли их верхние грани; перекос обнаруживается легко (рис. 36, В). Перпендикулярность и одновременно ровность сторон бруска проверяют угольником (рис. 36, Г).

Рис. 36. Проверка поверхностей: А - на глаз, просмотром вдоль поверхности; Б - при помощи линейки, просмотром на свет; В - с помощью двух реек; Г - угольником
Рис. 36. Проверка поверхностей: А - на глаз, просмотром вдоль поверхности; Б - при помощи линейки, просмотром на свет; В - с помощью двух реек; Г - угольником

Шерхебель, рубанок, фуганок и другие струги перед началом работы нужно наладить, т. е. установить железки на требуемую толщину стружки. Лезвие должно выступать из колодки на 0,2-0,3 мм и при проверке на глаз иметь вид ровной нитки (рис, 37, А). Железку шерхебеля выпускают больше (до 3 мм), а в двойном рубанке и фуганке - не более 0,2 мм.

При наладке рубанок держат левой рукой так, чтобы через гнездо для выхода стружки большой палец прижимал клин и железку (рис. 37, Б).

Для разборки струга резко ударяют молотком или киянкой по тыльному торцу колодки (или по пуговке на верхней плоскости фуганка). От удара клин немного выходит из пазов и освобождает железку. Чтобы выпустить железку из колодки, можно ударить молотком либо по переднему торцу колодки (рис. 37, В), либо непосредственно по тыльному концу железки (рис. 37, Г). Железку закрепляют, легко ударяя молотком по торцу клина (рис. 37, Д).

Рис. 37. Наладка строгальных инструментов: А - проверка правильности установки железки; Б - ослабление клина в рубанке (вверху) и в фуганке (внизу); В - выпускание железки ударом по передней части колодки струга; Г - выпускание железки струга ударом по ее торцу; Д - закрепление клина
Рис. 37. Наладка строгальных инструментов: А - проверка правильности установки железки; Б - ослабление клина в рубанке (вверху) и в фуганке (внизу); В - выпускание железки ударом по передней части колодки струга; Г - выпускание железки струга ударом по ее торцу; Д - закрепление клина

предыдущая главасодержаниеследующая глава





© Злыгостев Алексей Сергеевич, подборка материалов, оцифровка, статьи, оформление, разработка ПО 2010-2018
При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:
http://remont.townevolution.ru/ "Remont.Townevolution.ru: Библиотека по ремонту помещений и отделке зданий"