Инструменты для обработки древесины

Топор

В домашнем хозяйстве, особенно в сельской местности, топор (рис. 22) - незаменимый инструмент. Кроме грубой обработки древесины, топор применяется также в качестве молота, когда нужно забить кол, клина - при снятии дверей с петель и т. д. Для мелких работ полезно иметь небольшой топорик.

Топор иногда приходится использовать для поперечной рубки жердей, бревен, брусьев. В этих случаях заготовку кладут на прочную деревянную опору (массивную колоду, толстое бревно) так, чтобы она находилась как раз под местом разрубания. Волокна древесины сначала надрубают по предварительной разметке несколькими отвесными ударами, затем подрубают сбоку под углом примерно 45° (рис. 22, А). Так, чередуя отвесные удары с наклонными и поворачивая заготовку, постепенно углубляются к середине - равномерно со всех сторон.

Затеску производят наклонными ударами топора под углом, в зависимости от требуемого заострения, постепенно поворачивая заготовку (рис. 22, Б). Левую руку нужно держать повыше, чтобы не повредить топором.

Сучья со срубленного дерева обрубают по направлению от корня к верхушке, чтобы не получалось задиров.

При необходимости отесать бревно или доску конец закрепляют, как показано на рисунке 22, В.

Во избежание ранения, с той стороны, где производится отесывание, ногу отставляют в сторону и немного назад, а другую ногу прижимают к бревну (рис. 22, Г).

Рис. 22. Приемы работ топором: А - поперечная рубка; Б - затесывание; В - крепление предмета при отесывании; Г - положение ног при отесывании

Разметку заготовки до заданного сечения начинают делать со стороны торца меньшего диаметра, т. е. более узкого конца. Если размечается бревно, то сначала проводят два взаимно-перпендикулярных диаметра. Затем на одинаковом расстоянии от центра делают отметки по нужным размерам бруса. После этого у верхнего конца разметочной риски вбивают гвоздик, привязывают к нему натертый мелом шнур, который протягивают вдоль бревна к соответствующей точке разметки и здесь закрепляют. Шнур оттягивают вверх и отпускают, в результате на поверхности бревна появляется меловая черта. Разметку удобно производить при помощи отвеса и длинного шнура, как показано на рисунке 23.

Рис. 23. Разметка бревна перед отесыванием

Бревно отесывают в направлении от верхушки к комлю. Чтобы древесина не закалывалась вглубь, на стесываемой стороне сначала делают несколько надрубов на расстоянии 30-40 см один от другого.

Подтесывать неровности кромок длинных досок удобнее начиная с комлевого конца, По длине кромки делают несколько надрубов, как и при отесывании бревен, и понемногу срезают древесину, приближаясь к противоположному концу. Если доска начинает закалываться, нужно начать подтесывать в обратном направлении.

Топор нужно всегда содержать в порядке, хорошо насаженным на топорище и правильно отточенным. Треснутое или поломанное топорище, кроме неудобства в работе, создает опасность для самого работающего и для окружающих. Иногда пытаются укрепить ослабевшее в обухе топорище, размачивая его в воде. Это годится только как кратковременная мера. Выгоднее насадить топор на новое топорище.

Приобретая топорище, надо следить, чтобы его рабочий конец был не меньше отверстия в обухе. (Лучшие топорища - из сухой древесины бука, клена, березы и ясеня.) Топор насаживают на топорище так, как показано на рисунке 24.

Рис. 24. Последовательность операций при замене топорища: А - отпилить старое топорище; Б - выбить обрезок из проушины; В - пропилить под клин; Г - насадить и забить клин; Д - обрезать излишек

Старое топорище отпиливают у самого обуха и оставшуюся часть выбивают; проушину топора очищают от ржавчины керосином. Чтобы готовое топорище точнее входило в проушину, его застругивают и затем подгоняют рашпилем по проушине. Посредине торца топорища делают пропил глубиной 20-30 мм для заклинивания. При насадке топорища на нем иногда образуются мелкие стружки; их удаляют рашпилем.

Чтобы предотвратить раскалывание топорища при заколачивании в проушину, его конец, по которому ударяют молотком, немного спиливают. Затем выстругивают клин (желательно из дерева более мягкого, чем материал топорища), длина которого должна быть примерно равна половине длины проушины обуха. Когда клин забит, выступающую часть топорища отпиливают заподлицо с обухом. Для большей прочности поперек деревянного клина иногда вбивают один или два металлических клина.

Если клин сделан из недостаточно сухой древесины, он усохнет, ослабеет и выпадет из топорища. Чтобы клин сидел прочнее, его лучше загонять с металлической сеткой, которая надежно удержит его в топорище (рис. 25).

Рис. 25. Крепление клина при помощи сетки

При колке дров топорище ниже обуха колуна довольно быстро приходит в негодность, его древесина выкрашивается. Для защиты этого места к топорищу прибивают короткими гвоздями накладку из толстой жести (рис. 26).

Рис. 26. Укрепление топорища металлической накладкой

Топор лучше всего затачивать на круглом мокром точиле, держа одной рукой за обух, а другой за середину топорища. Точило должно вращаться навстречу лезвию. Если топор был сильно зазубрен, его режущую кромку перед заточкой следует выровнять напальником.

В домашних условиях топор приходится обычно затачивать на бруске. Для этого его берут обеими руками за обух и фаской лезвия водят по поверхности бруска вперед и назад, переворачивая то одной, то другой стороной (рис. 27). Брусок необходимо смачивать водой, иначе он быстро "засалится". После заточки топор следует править оселком. Оселок смачивают машинным маслом и круговыми движениями без нажима водят сначала по одной, а затем по другой фаске топора.

Рис. 27. Заточка топора: А - на мокром точиле; Б - на бруске; В - правка на оселке