Глаза V. ОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В КВАРТИРЕ, НА ДАЧЕ, НА САДОВОМ УЧАСТКЕ. ОКРАШИВАНИЕ ЛИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

1. ОТДЕЛКА КВАРТИР

Окрашивание дверей из дерева, древесностружечных плит, пресс-шпона или фанеры. Наружные двери для квартир изготовляют из дерева (сборные из филенок), из древесностружечных плит с облицовкой фанерой, каркасные с облицовкой пресс-шпоном толщиной 4 - 5 мм или фанерой толщиной 3,5 - 4 мм.

Филенчатые двери старых домов окрашивают под дуб, орех, ель или лакируют. При лакировании естественный рисунок древесины просвечивает сквозь покрытие. Окраска под определенную породу дерева требует квалификации.

Перед окрашиванием удаляют загрязнения и плохо держащуюся краску. Щели и места с поврежденной краской расчищают шпателем и обрабатывают стеклянной или наждачной бумагой. При обработке небольших по размерам участков шлифовальную бумажку для удобства можно укрепить в коробке из-под спичек (рис. 37).

Для заделывания щелей, выравнивания неровностей и обработки участков с поврежденным покрытием применяют шпатлевки марок ПФ-002, ХВ-004, ХВ-005, НЦ-007, КЦ-008 и НЦ-009. Шпатлевки ПФ-002 и ЭП-0010 перед шлифованием сушат в течение 24 - 36 ч, шпатлевки других марок достаточно сушить 4 - 8 ч. На ровные участки шпатлевку наносят металлическими или деревянным шпателями, на другие участки - шпателями из резины.

Рис. 37. Крепление шлифовальной бумаги

Окрашивание дверей начинают с нанесения слоя краски на все зашпатлеванные участки. После сушки этих участков приступают к окрашиванию двери. Работу выполняют ручниками средних размеров или филенчатыми кистями. Сначала окрашивают филенки снизу, затем переходят к обвязке. Покрытие высокого качества, однотонное по всей поверхности, получают при нанесении двух тонких, хорошо растертых слоев краски. Последний слой краски наносят снизу вверх, что позволяет устранить натеки и добиться равномерного распределения краски по всей поверхности двери.

Для окрашивания дверей можно использовать краски масляные, готовые к употреблению, масляные густотертые, разведенные олифой или лаком АК-Ш, АС-150, ГФ-156, МС-226, ПФ-115, ПФ-167, ПФ-223, УР-41 и др. Чтобы получить покрытие с высоким глянцем, в масляные краски вводят 5 - 15% масляного лака 4С, 6С, 4Т, 6Т или ПФ-170. Поверхности, окрашенные эмалевыми красками, имеют хороший блеск, мало загрязняются и легко очищаются, но они склонны к старению, при котором сначала появляются мелкие, а затем крупные трещины.

Если покрытие не имеет разрушений и его надо лишь обновить, поверхность двери очищают от загрязнений с помощью какого-либо моющего состава ("Лотос" и др.) и затем покрывают тонким слоем одного из упомянутых лаков. Лак наносят широкой, мягкой кистью типа флейц. Нанесенное фабричным способом полиэфирное покрытие на дверях из древесностружечных плит можно подновить только в местах механических повреждений незначительного размера. Восстановление покрытия на значительной площади должен выполнять специалист высокой квалификации.

Незначительные повреждения исправляют, используя эмали и нитроцеллюлозный или нитроэпоксидный лаки. После их нанесения ремонтируемый участок полируют.

Как правило, двери из необлицованной древесностружечной плиты в жилые квартиры не ставят. На дачах такие двери устанавливают во вспомогательных помещениях. При ремонте плиты дверей грунтуют, шпатлюют, шлифуют и окрашивают масляными красками, разведенными олифой (льняной или "Оксоль"). Дверь можно окрашивать не шпатлюя, но тогда она будет малопривлекательной даже при нанесении на нее эмалевых красок.

Двери из древесностружечных плит с односторонней наружной облицовкой деревянными рейками, отделывают следующим образом. Рейки прошлифовывают один-два раза и обрабатывают протравой. После сушки протравы на рейки наносят тонкий слой натуральной олифы или лака 4Т, 6Т, нагретых до 60 - 80°. При отсутствии протравы рейки покрывают слоем лака или олифы, вводя в них 1 - 2% масляной краски или эмали АС, ГФ, ПФ желаемого цвета. После сушки первого слоя (при 18 - 22° С в течение 15 - 20 ч) наносят второй слой чистой олифы или лака. Через 24 - 26 ч наносят третий слой, который сушат не менее 120 ч. Обратную сторону такой двери, не шпатлюя, окрашивают двумя слоями масляной краски (охра, мумия, железный сурик, литопонные или цинковые белила с соответствующей подцветкой). Первый слой сушат 15 - 20 ч, второй слой - 24 - 36 ч. Для последнего, декоративного слоя применяют эмалевые краски ПФ-115, ПФ-133, ПФ-167, ПФ-223, ГФ-156 или АС-182.

Оклеивание входных дверей декоративным пластиком, имитирующим какую-либо породу дерева, избавляет от необходимости их окрашивания. Однако такие двери можно и окрашивать.

Обычно двери из древесностружечных плит облицовывают фанерой или пресс-шпоном. Характерная особенность этих материалов - значительная пористость. Этим обусловливается некоторая особенность технологии окрашивания таких дверей. Дверь очищают от загрязнений и пропитывают натуральной олифой, подогретой до 60 - 80° С, или смесью натуральной олифы с 20% растворителя (уайт-спирит, сольвент), либо покрывают ее краской, состоящей из 10 - 15% густотертой краски и 90 - 85% натуральной олифы, или краской, готовой к употреблению, в которую вводят 50 - 60% олифы. Пропитку наносят кистью, добиваясь при этом, чтобы окрашенная поверхность не имела дефектных мест. После сушки дверь прошлифовывают, удаляют с нее ворсинки и пылевидные загрязнения, исправляют дефектные места, используя шпатлевки, и окрашивают.

На новые двери, а также двери с полностью отслоившимся от фанеры или пресс-шпона покрытием наносят два слоя краски. Зашпатлеванные участки покрывают дополнительным слоем краски. Двери с сохранившимся покрытием можно покрасить один раз.

При окрашивании дверей дачных домиков целесообразно использовать масляные краски на олифах (натуральная, "Оксоль") либо краски, состоящие из равных частей масляной краски и эмали типа ГФ, ПФ.

Двери вспомогательных помещений (летние кухни, сараи и т. п.) окрашивают красками: эмульсионными, на основе полунатуральных олиф, а также приготовленными путем смешения остатков материалов с добавлением грунтовки, лака, эмали масляного, глифталевого или пентафталевого типа, олиф и растворителей, оставшихся после промывания кистей. Категорически запрещается вводить в указанные смеси битумные, каменноугольные, меламинные, мочевинные, полиуретановые, эпоксидные, фенольные лаки и эмали, а также остатки сиккативов, отвердителей и инициаторов.

Окрашивание порогов, дверных коробок и наличников. В любом доме, в квартире более всего подвергается сильному абразивному износу порог входных дверей. Нередко через 2 - 3 месяца после нанесения декоративное покрытие разрушается, порог приобретает малопривлекательный вид. Причинами этого могут быть:

применение для окрашивания лакокрасочных материалов, пленки которых не обладают абразивоустойчивостью;

нанесение минимального числа слоев покрытия, достаточного лишь для декоративной отделки окрашенной поверхности;

стремление сократить продолжительность окрасочных работ (ограничение срока сушки покрытия временем, при котором просыхает только наружный слой).

Для того чтобы обеспечить надежную защиту порогов, рекомендуется в качестве декоративного покрытия применять следующие краски:

белые эмали, предназначенные для разметки дорог с интенсивным транспортным движением; для подцветки можно использовать нитроэмали НЦ-11, НЦ-246, НЦ-5134, эпоксидные эмали ЭП-140, ЭП-715, ЭП-716 и ал-кидные эмали ПФ-115, ПФ-133, ПФ-223;

эпоксидные (ЭП-51, ЭП-140) или полиуретановые (УР-175) эмали;

краски, приготовленные из смеси этинолевого лака и 20 - 30% клея БФ-2 или БФ-6 с подцветкой алкидны-ми и эпоксидными эмалями.

Приступая к окрашиванию наличников, тщательно очищают и заделывают щели между коробками, наличниками и стенами. Щели размером до 1,5 мм заделывают шпатлевками ПФ, НЦ и ХВ, более широкие - масляно-клеевыми и масляными замазками. Не следует использовать для этой цели замазки промышленного производства, которые не окрашиваются.

Наличники покрывают такой же краской, в которую окрашены двери. На дачных домиках цвет наличников может контрастировать с цветом наружных стен. Для окраски наличников обычно используют отходы масляных или эмалевых красок.

Если в квартире имеются двойные двери с широким простенком, внутреннюю сторону дверной коробки и простенок покрывают эмульсионной или масляной краской светлых тонов. Устанавливаемые между дверьми полочки сверху окрашивают той же краской, но более темного оттенка, снизу - белой или светло-салатной краской.

Окрашивание деревянных, полимерных и бетонных плинтусов. Перед тем как приступить к окрашиванию полов, выявляют состояние плинтусов. Прежде всего необходимо устранить щели, в которые попадают пыль и различные насекомые, малоприятные в любом доме, особенно в дачных условиях. Небольшие щели очищают, используя ножи, узкие и тонкие шпатели и другой инструмент. Плинтусы со значительными зазорами снимают, тщательно очищают под ними пол и стену, а также обратную сторону плинтусов. Лицевую сторону плинтусов окрашивают одним слоем эмали требуемого цвета, обратную сторону - масляной краской на олифе "Оксоль", синтетической или натуральной. Стену и участок пола под деревянные и пенобетонные плинтусы окрашивают двумя слоями краски.

Перед нанесением эмали пенобетонные плинтусы промывают и очищают, применяя тонкую шкурку. После этого на них наносят слой низковязкой эмалевой краски НЦ или ХВ. Участки стены и пола под плинтусы покрывают слоем клея 88, 88Н или СП-1. После 15 - 30 мин выдержки наносят второй слой клея, через 30 - 40 мин укладывают плинтусы, прижимая их мешочками с песком. Плинтусы должны плотно прилегать к полу и стене.

Клеи 88 и 88Н выпускает промышленность, клей СП-1 можно приготовить в домашних условиях из следующих компонентов (в частях): каучук дивинилметил-стирольный СКНС-ЗОРП - 20, каолин - 14, полистирол эмульсионный - 10, сажа - 4, тиурам - 1, окись цинка - 1, этил ацетат - 25, бензин "калоша" - 25.

Окрашивание (лакирование) деревянных, паркетных, покрытых линолеумом и бесшовных полов. Перед окрашиванием полов выявляют и устраняют дефекты - укрепляют расшатавшиеся участки пола, заменяют или исправляют паркет, подклеивают линолеум, заделывают щели, раковины и т. д. При необходимости вскрывают половицы.

Полы, настланные из недостаточно просушенных досок или щитов паркета, после двух-трех лет эксплуатации, а иногда и быстрее, рассыхаются, в них появляются щели, часто значительного размера, возникает неприятный скрип половиц.

Щели размером 1 - 2 мм можно устранить, залив их эпоксидной массой, состоящей из эпоксидной смолы ЭД-5 или ЭД-6, смешанной с мелкими, хорошо просеянными опилками (10%), мелом или цементом (3 - 5%) и отвердителем (6 - 8%). Взамен цемента можно использовать сухие пигменты - охру, цинковый крон и др., которые придают массе цвет паркета.

С целью устранения более широких щелей вскрывают полы и сплачивают половицы. При этом бывает весьма сложно выявить зашпаклеванные гвозди. Чтобы облегчить работу, применяют намагниченную иголку (рис. 38). Подвесив иголку на капроновую нить, проводят на высоте 1 мм над полом в тех местах, где предполагается наличие гвоздей. По отклонению иголки точно определяют место, где имеется гвоздь. Сплотив доски, заделывают щели. При широких щелях укладывают и укрепляют рейку, менее широкие щели заделывают с помощью плотного шнура или веревки, которые предварительно хорошо пропитывают смесью горячей олифы с 30 - 50% столярного клея. Веревку (шнур) плотно забивают в щель и утапливают на глубину 4 - 5 мм, щель заделывают шпатлевкой, приготовленной из мелких (просеянных) опилок, масляного лака 4Т, 5Т, 6Т или 7Т и пигмента (охра, желтый или оранжевый крон, белила). Высохшую шпатлевку шлифуют. На дощатых полах заделанные участки закрашивают, на паркетных - покрывают лаком.

Рис. 38. Поиск в полу зашпаклеванных гвоздей

Шпатлевку указанного состава, а также шпатлевку на эпоксидной смоле ("Брюкан") и универсальный клей широко используют для заделки случайных выбоин в прочно держащихся полах (рис. 39). На больших участках, заделанных шпатлевкой, процарапывают линии, имитирующие рисунок древесины. После этого пол шлифуют и покрывают лаком.

Рис. 39. Заделка выкрошившегося паркета шпатлевкой

Значительно удобнее заделывать полы шпатлевкой при помощи трафарета. Его вырезают из тонкой жести, пленки или плотной, пропитанной олифой бумаги. Шпатлевку наносят по трафарету, укладываемому вдоль обрабатываемой щели. Шпатлевка заполняет щели, не пачкая паркета.

В сараях и подсобных помещениях большие щели заделывают шнуром или веревкой, как указано выше, и заливают расплавленным битумом, сплавленным с канифолью, кумароновой другими смолами, либо битумом с 5 - 15% цемента. Мелкие швы заливают чистым битумом, более текучим в расплавленном состоянии.

К числу наиболее сложных работ относится устранение скрипа паркета или расшатавшихся половиц. Чтобы уплотнить половицы и устранить легкий скрип, прогибающиеся половицы скрепляют шурупами диаметром 6 - 8 мм (рис. 40). Шурупы ввинчивают в щели между половицами, головки утапливают, шпатлюют и закрашивают. Второй способ более сложный. Между половицами под углом 45° просверливают отверстие диаметром 80 - 100 мм (рис. 41) и смазывают его клеем 88, 88Н, БФ-2, БФ-6, эпоксидным или столярным. В отверстие забивают штифты из твердого дерева (лиственницы, дуба и др.), также смазанные клеем. Через 48 ч выступающий конец штифта осторожно срезают стамеской. Забитый штифт прошлифовывают и закрашивают.

Рис. 40. Крепление расшатавшегося пола шурупами

Рис. 41 Крепление дощатого пола деревянными штифтами

Известны и другие способы устранения скрипа полов. В расшатавшихся половицах (в месте лагов) просверливают отверстие диаметром 12 - 16 мм, вливают в него раствор, состоящий из равных частей цемента и воды. Через 48 - 60 ч в отверстие забивают штырь, смазанный клеем (рис. 42). Через двое суток выступающую часть штыря срезают, место ремонта прошлифовывают, шпатлюют и закрашивают. Иногда, отверстие в скрипящей половице делают между лагами. В него вливают раствор, состоящий из цемента, песка и воды (в соотношении 1 : 3: 1), с таким расчетом, чтобы половица оперлась на цементную подушку (рис. 43). Можно применить смесь битума с 15 - 40% цемента. Недостаток заливки битумными мастиками - их холодная текучесть, в результате чего со временем скрип может возобновиться. Надежным способом крепления пола является следующий. Определяют по гвоздям место прохождения лаг, в досках и лагах делают по два отверстия (рис. 44). В одно отверстие завинчивают болт, фиксируя половицу, в другое - заливают смесь, состоящую из эпоксидной смолы, 5 - 8% мелких древесных опилок и 10 - 15% цемента. Когда масса хорошо затвердеет (через 70 - 80 ч), болт вынимают и на его место вливают ту же смесь. Оба отверстия забивают пробками на клею, шлифуют, шпатлюют и закрашивают.

Рис. 42. Крепление половиц пола цементным раствором

Рис. 43. Крепление дощатого пола цементным раствором с образованием подушки

Рис. 44. Крепление шатающихся половиц пола эпоксидной смолой

Перед нанесением покрытий, особенно лака, полы циклюют и шлифуют. Подготовку пола можно упростить, используя несложный полотер, представляющий собой щетку с закрепленной на ней при помощи хомутика из металлической ленты шлифовальной шкуркой на тканевой основе. При отсутствии полотера полы шлифуют шкуркой вручную. Чтобы шкурка не выскальзывала, ее смазывают резиновым клеем.

Краску на пол, не требующий особой отделки (на дачах, в коридорах, на верандах, лестницах, в летних кухнях, кладовых и др.), наносят с помощью маховых и валиковых кистей, в жилых комнатах используют ручники больших номеров или плоские, широкие кисти типа флейцев.

Лакируют полы кистями типа флейц шириной 5, 10, 15 см, а также валиковыми кистями из поролона. Лак наливают на пол и тщательно растирают в перпендикулярных направлениях. Окунать кисть в лак не рекомендуется, покрытие при таком нанесении получается худшего качества.

Применение лака или краски связано с выделением в окружающее пространство ядовитых паров растворителей. Чтобы устранить неблагоприятное влияние на организм паров растворителей, используют маску, предназначенную для плавания под водой. Трубку, по которой воздух попадает в маску, помещают за окном. Однако работа в маске затруднительна и не всегда возможна. Иногда для забора чистого воздуха на окне устанавливают пылесос. Воздух по трубке подается в зону окрасочных работ, снижая концентрацию вредных паров растворителе. Пылесос можно использовать для забора загрязненного воздуха из зоны работ и выведения его за пределы помещения.

Помимо деревянных и паркетных полов жилые и вспомогательные помещения могут иметь полы, покрытые линолеумом или полихлорвиниловыми плитками. Такие полы нуждаются в периодическом ремонте (подклеивание или частичная замена линолеума и плиток). При небольших размерах помещений такие работы можно выполнять самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Таблица 10. Составы мастик и клеев для наклеивания линолеумов и плиток, в частях

Для подклеивания линолеума и плиток используют резиновый клей 88, 88Н, СП-1, холодную резинобитумную мастику, а также мастики КН-2 и КН-3 (табл. 10). Мастики "Биски" и "Бустилат" пригодны для наклеивания линолеумов на тканевой основе и поливинил-хлоридных плиток, мастики КН-2 и КН-3 - для наклеивания безосновных линолеумов и поливинилхлоридных плиток, мастики лаковая и резинобитумная - для наклеивания лийолеумов на тканевой основе. С помощью клеев СП-1 и ЭИК можно наклеивать как безосновные линолеумы, так и линолеумы на тканевой основе.

Если на полах, покрытых линолеумом, разрушился верхний декоративный слой или декоративный рисунок, их покрывают красками эпоксидного, полиуретанового или алкидного типа. Если линолеум полностью износился на отдельных участках пола, изношенные участки заменяют, однако восстановленные места, даже после окрашивания, будут отличаться от старого линолеума.

Для создания бесшовных на синтетической основе полов применяют поливинилацетатные мастики, полимерные смолы, пигменты, песок и воду. Такие полы делают в летних кухнях, гаражах, погребах, душевых, на верандах и балконах. Они значительно дешевле полов, покрытых линолеумом, в три-четыре раза прочнее их, удобны в эксплуатации, их можно покрасить в любой цвет. Основанием для бесшовных полов служат древесностружечные плиты, доски или бетон.

Риc. 45. Окрашивание оконных переплетов с использованием шаблона

Полиэфирные полы, обладающие бензо- и маслостойкостью, рекомендуются для гаражей, эпоксидные (кислотно- и щелочеустойчивые, не разрушаемые нефтепродуктами) - для кухонь, погребов и гаражей, эмульсионные - для веранд, прихожих, мансард. Для восставновления или местного ремонта бесшовных полов пригодны те же материалы, из которых они изготовлены. Полы в прихожих, на дачах, на верандах окрашивают красками светлых теплых тонов (коричнево-красными, желтыми с красноватым оттенком и т. п.).

Окрашивание окон, откосов и подоконников (деревянных и бетонных). Каждый, кто окрашивал окна, знает, как трудно нанести краску на переплеты. Даже при использовании кистей малого размера не удается не запачкать стекла. Работу значительно облегчает наклейка вдоль переплетов при помощи мокрого мыла или молока бумажной полосы шириной 20 - 25 мм. Можно вырезать из плотного картона небольшой прямоугольник (размеры его зависят от размеров окрашиваемого окна). Картон прикладывают к стеклу (рис. 45) и, придерживая его рукой, наносят краску на переплеты окон.

Если после окрашивания окон появилась необходимость их закрыть (из-за дождя, ветра, несущего пыль), слипания окрашенных и еще непросохших поверхностей можно избежать, проложив между рамой и створкой или между створками полоски алюминиевой фольги. Окна прикрывают не очень плотно и при первой возможности открывают, досушивая покрытие.

При окрашивании наружных рам в черный цвет используют эмали ПФ-113, ПФ-223, МС-17, масляную краску черного цвета или ее смесь с эмалями ПФ-115, ПФ-223 (в соотношении от 25:75 до 50:50). Непригодны для окрашивания битумные лаки или краски других марок, а также битумно-эпоксидные и битумно-виниловые эмали. Нельзя получить черную, краску хорошего качества путем простого смешивания сухой сажи с олифой. Для окрашивания наружных рам в серый цвет пригодны краски МС-17, ПФ-115, ГФ-156, ПФ-223, смесь эмалевых красок с масляными красками серого цвета в указанных выше соотношениях. Не следует применять для этих целей фасадные перхлорвиниловые краски. Серая краска ХВ-16, хотя и обладает атмосферостойкостью, не рекомендуется для окрашивания окон вследствие трудности ее нанесения.

Белые покрытия получают с помощью красок марок ПФ-115, ГФ-156, ПФ-167, ПФ-223, цинковых, титановых и алкидных белил, импортных алкидных эмалей, по декоративным и эксплуатационным свойствам равноценных эмалям ПФ-115.

Качество белых красок зависит от качества входящих в них белил. Лучшими свойствами обладают титановые белила. Краски, содержащие свинцовые белила, имеют хорошую водоустойчивость и атмосферостойкость, но работа с ними вредна. Минимальной устойчивостью характеризуются краски на литопонных белилах, их применяют при окрашивании окон на дачах, в сараях. Оконные откосы окрашивают для усиления освещения комнат. Для этих целей пригодны эмульсионные краски, наносимые широкими или валиковыми кистями, а также белые краски, предназначенные для окрашивания фасадов, и масляные краски, содержащие натуральную олифу или разведенные смесью олифы с 5 - 15% масляного лака. С внутренней стороны откосы лучше всего окрашивать эмалевыми красками, глянцевая пленка которых мало загрязняется и быстро очищается. В подоконниках перед окрашиванием с помощью шпатлевки промышленного приготовления ПФ, НЦ и ХВ заделывают щели и вмятины. Значительно труднее работать с эпоксидными шпатлевками марок ЭЛ-0010, ЭП-0020 и ЭП-0028. При отсутствии шпатлевок промышленного производства их можно приготовить из следующих компонентов (в частях);

первый вариант - порошок мела - 10, лак масляный-марки 4Т, 5Т, 6Т, 7Т - 4 - 4,5, пигмент (охра, железо-окисный, сурик железный) - 0,5 - 1;

второй вариант - масляная густотертая краска - 4,5 - 5, порошок мела - 2,5 - 3, олифа натуральная или "Оксоль" - 2,5, сиккатив - 0,2.

Нельзя применять в качестве шпатлевок, замазки, в состав которых входят консистентные смазки. Сухие шпатлевки на основе казеина, а также шпатлевки, приготовленные на жидком стекле, пригодны только для устранения дефектов на бетоне или штукатурке.

Казеиново-силикатную шпатлевку, состоящую из 10 ч. казеина, 2 - 3 ч. извести, 7 ч. жидкого стекла и 25 - 35 ч. воды, приготавливают следующим образом. Казеин замачивают в двойном (по массе) количестве воды. Через 24 ч при перемешивании в него вводят известковое молоко, состоящее из пушонки и воды (в соотношении 1:3). Смесь перемешивают в течение 5 мин, затем вливают в нее жидкое стекло и остаток воды.

При окрашивании подоконников используют эмали ПФ-113, ПФ-223, алкидные масляные краски, разведенные лаками 4С, 5С, 6С (буква С обозначает, что лак светлый) или ПФ-170, масляные краски на олифе. Подоконники в подсобных помещениях можно покрывать красками на литопонных белилах и полунатуральных олифах, а также водоэмульсионными красками Э-ВА-27, Э-ВА-27А, Э-ВА-27А ПГ.

Не рекомендуется окрашивать окна в жилых помещениях красками Э-КЧ-26 и Э-ХВ-28, а также аналогичными красками на основе стиролбутадиенового латекса.

Окрашивание кирпичных и оштукатуренных стен. Внутренняя отделка в прихожих, на кухнях и в других вспомогательных помещениях выполняется с учетом материала стен: бетон, штукатурка или открытая кладка. Штукатурные работы должны выполнять специалисты, собственными силами можно лишь исправлять места повреждений, используя для этого казеиново-силикатную шпатлевку (рис. 46). После устранения повреждений стены покрывают (два-три слоя) краской ВН-30 или масляной, используя обычные кисти либо валик. Цвет краски зависит от соотношения между пигментами. Приготавливают краску в посуде из пластмассы, дерева или стали. В краски ВН-30 перед употреблением вводят отвердитель - раствор 1%-ного бутилтитаната, после чего смесь тщательно перемешивают в течение 30 мин.

Рис. 46. Заделка повреждений шпатлевкой. а - нанесение шпатлевки; б - сглаживание заделываемой поверхности

Кирпичные стены покрывают красками (два слоя) на полунатуральной или натуральной олифе. За счет пористой поверхности такие стены хорошо впитывают краску. Первый (грунтовочный) слой может содержать повышенное количество олифы, для второго слоя краска должна быть нормального состава.

Покрытия могут быть как глянцевыми, так и матовыми. Следует отметить, что глянцевые покрытия по сравнению с матовыми менее склонны к загрязнению. Они легче очищаются, но при искусственном освещении на них появляются блики, раздражающие глаза. Матовые покрытия труднее очищаются, но они смягчают цвет, на них отсутствуют яркие блики, на матовых стенах мало заметны дефекты поверхности.

Матовые краски готовят путем введения в густотертые краски хозяйственного мыла (0,5%) и воды (5%). С помощью крупной терки мыло превращают в стружку, из которой при нагревании до 70 - 80° С приготавливают 10%-ный водный раствор. После охлаждения полученной массы до 20 - 25° С в нее вливают (при энергичном размешивании) 10% уайт-спирита. Если краска после введения раствора мыла получится слишком вязкой, в нее можно дополнительно ввести растворитель (до 10%).

При, нанесении краски на кирпичные стены с помощью валиков, плоских или круглых кистей крупного размера в результате окрашивания швов между рядами изменяется впечатление от фактуры. Восстанавливать швы следует красками светло-серого цвета.

Рис. 47. Отделка стен, оклеенных стеклотканью

Желаемую фактуру при окраске стен получают, используя различные кисти, в том числе валиковые, щетки, шпатели, губки, штампы и др. инструменты ИЛИ приспособления. Эффективно выглядят стены, покрытые стеклотканью типа рогожки - о различными видами плетения. Стеклоткань наклеивают на кирпичные стены, покрытые сухой штукатуркой, на обычные, древесностружечные и древесноволокнистые плиты и т. д., просушивают и окрашивают в любой цвет с помощью валиковой кисти (рис. 47).

В жилых помещениях для отделки стен рекомендуется применять краски светлых тонов (цвета слоновой кости, бежевые, светло-палевые, желто-зеленые, светло-зеленые и др.). Стены детских комнат должны быть окрашены красками спокойных зеленоватогжелтых или розовых тонов. Стены в ванных комнатах целесообразно покрывать красками светло-голубого или светло-зеленого цвета.

Окрашивание (побелка) потолков. Прежде всего необходимо удалить с потолка старую побелку. Эту работу, можно облегчить, если использовать металлическую щетку, соединенную с пылесосом, который будет поглощать пыль, образующуюся при очистке потолка. Трещины и щели после очистки смачивают водой и сразу же заделывают гипсо-меловой шпатлевкой, состоящей из 100 г гипса и 200 г порошка мела, разведенных 5%-ным раствором животного клея. Клей вводят в гипсо-меловую массу при непрерывном помешивании. Можно использовать также шпатлевку, готовую к употреблению (КЛМ, СВШ и др.). Трещины и щели заполняют шпатлевкой с помощью шпателя сначала поперечными, а затем продольными движениями.

Очистив потолок и просушив зашпатлеванные участки приступают к окрашиванию. В жилых комнатах рекомендуется побелка мелом или известью. При побелке мелом приготавливают состав из 1 кг мела, 40 г -ультрамарина (синьки), 60 - 80 г животного клея и 3 л воды, при побелке известью в 7 - 8 л воды растворяют 3 кг известкового теста, 100 г соли и 40 - 60 г ультрамарина. Хорошо размешанные составы фильтруют через марлю, капроновую или металлическую сетку и наносят на потолок кистями, при помощи краскопульта или пылесоса, к нагнетающему шлангу которого присоединяют специальный пульверизатор.

Потолки в подсобных помещениях (в ванных комнатах, туалетах, на кухнях, иногда в прихожих) окрашивают эмульсионными красками типа Э-ВА-27, Э-ВА-27А. Эмульсионные краски типа Э-КЧ-26, Э-ХВ-28 и аналогичные им по содержанию стиролбутадиенового латекса в жилых помещениях применять не следует.

В дачных домиках оштукатуренные потолки окрашивают так же, как в жилых помещениях городских квартир. Потолки, обшитые рейками, покрывают один-два раза горячей олифой или лаком, в которые для подцветки вводят 0,5 - 1% густотертой краски или эмали требуемого цвета. Олифу и лак наносят валиковыми кистями или ручниками. В углах и вдоль стен осуществляют пропитку олифой с помощью кистей обычного типа.

На верандах потолки могут быть окрашены эмульсионной краской белого или любого другого цвета, масляной или эмалевой краской. Их можно не окрашивать, а лишь покрыть двумя слоями горячей олифы.

При отделке потолков допускается использование нитроцеллюлозных лаков и эмалей, но обращаться с ними необходимо с осторожностью, так как они обладают повышенной горючестью. При работе с этими материалами надо интенсивно проветривать помещения. Следует учитывать легкую воспламеняемость пленок нитроцеллюлозных покрытий, а также высокую скорость распространения огня при наличии таких покрытий.

Потолки можно оклеи