Глава V. Подготовка поверхностей под оштукатуривание

§ 8. Камневидные, деревянные, фибролитовые и другие поверхности

Общие требования. Одним из важнейших факторов, определяющих качество штукатурки, является прочное сцепление ее с поверхностью, на которую она нанесена. При недостаточном сцеплении штукатурка отслаивается от поверхности, а затем отпадает. Чтобы обеспечить хорошее сцепление раствора с поверхностью, ее подготовляют, т. е. придают ей шероховатость, очищают от пыли и других загрязнений.

До подготовки поверхностей проверяют вертикальность и горизонтальность конструкций, а также прочность их установки. Если в процессе проверки выяснится, что отклонения превышают нормы, приведенные в СНиП III-21-73, дефекты устраняют. Допускаемые отклонения углов кладки от вертикали на один этаж кирпичных стен должны быть не более 10 мм, а на всю высоту здания не превышать 30 мм. Неровности на вертикальных поверхностях, предназначенных под оштукатуривание, допускаются для стен из кирпича до 10 мм. Отклонение рядов кладки от горизонтали на 10 м длины стены допускается до 20 мм. Для бетонных и железобетонных поверхностей отклонения от горизонтали допускаются на 1 м длины до 5 мм, а на всю плоскость не более 10 мм. Для деревянных стен каркасных зданий допускаются отклонения во всех направлениях не более 10 мм, для щитовых 5 мм. Для дощатых перегородок и стен допускаются отклонения на 1 м высоты не более 3 мм, а по длине не более 10 мм.

После подготовки горизонтальных поверхностей (потолков, балок) установленные для этой работы подмости не убирают; их используют в дальнейшем при оштукатуривании. Настилы на подмостях и полы под ними подметают, чтобы падающий в процессе оштукатуривания раствор не загрязнялся и его можно было снова использовать без просеивания.

Каменные, кирпичные, бетонные, шлакобетонные, деревянные, соломитовые, камышитовые, глинобитные поверхности готовят под оштукатуривание по-разному. Трудоемкость подготовки поверхности зависит от степени ее твердости. Легче всего обрабатываются гипсовые, шлакобетонные, кирпичные поверхности, очень тяжело поддаются обработке бетонные.

Камневидные поверхности. Стены из бутового камня подготавливают следующим образом. Швы кладки, если они заполнены раствором заподлицо, выбирают на глубину не менее 15 мм, а поверхности кладки очищают стальными щетками.

Если в процессе кладки в швы вставлены куски проволоки, делают проволочное плетение, чтобы лучше связать штукатурный раствор с основанием. Если в швы кладки заделаны деревянные шашки (пробки) толщиной 15 мм, длиной 100-150 мм, в эти шашки вбивают гвозди, по которым также делают проволочное плетение. Вместо проволоки можно прикреплять сетку с отверстиями любого сечения.

Кирпичные стены, сложенные в пустошовку и имеющие достаточную шероховатость, перед оштукатуриванием очищают металлической щеткой и поливают водой. Если швы кирпичной кладки заполнены раствором полностью, их выбирают на глубину не менее 10 мм.

Шлакобетонные поверхности плохо сцепляются со штукатуркой, поэтому при изготовлении шлакобетонных изделий на их поверхности делают борозды. При оштукатуривании в них попадает раствор, который прочно удерживает штукатурный слой.

Если на поверхности не сделаны борозды, поверхность прочищают стальной щеткой, насекают топором или зубилом и по насеченным и очищенным поверхностям просверливают отверстия - гнезда глубиной до 20 мм, диаметром 10-12 мм. Гнезда располагают на расстоянии 50-70 мм друг от друга в шахматном порядке. В этих отверстиях удерживается раствор, и штукатурка хорошо сцепляется с поверхностью.

Перегородки из гипсовых или гипсобетонных плит прочищают стальными щетками. Перегородки, простоявшие неоштукатуренными больше года, насекают, обрабатывают стальными щетками, затем очищают от пыли и кусков гипса и промывают водой. Масла, краски, смолы и другие подобные материалы удаляют с поверхности, так как даже при небольших остатках этих материалов на штукатурке появляются пятна.

Для обработки каменных, кирпичных и бетонных поверхностей применяют ручные и электрические инструменты. Например, для насечки и выборки швов служат электрические (рис. 15) и пневматические отбойные молотки. Для повышения производительности в электрический отбойный молоток вставляют бучарду или зубчатку. Пневматические и электрические инструменты, например электрошлифовальную машину и электросверлилку, используют для очистки поверхностей от неровностей, наплывов, выступов. Для этого в патроне электросверлилки вместо сверла закрепляют диск со стальными щетками. Успешно выполняют эту работу и затирочной машинкой, к которой вместо терки прикрепляют стальную щетку.

К работе с электрифицированным инструментом допускаются рабочие, прошедшие соответствующий инструктаж.

Рис. 15. Электрический отбойный молоток: 1 - рукоятка, 2 - выключатель, 3 - зубчатка, 4 - корпус, 5 - электропровод

Большие поверхности очищают пескоструйным аппаратом (рис. 16), который работает следующим образом. Сухой просеянный песок средней крупности (1-3 мм) засыпают в цилиндр 2 аппарата через загрузочный бункер 1. Влажный песок для пескоструйного аппарата применять нельзя, так как образуются пробки, которые закупоривают шланги. Под давлением сжатого воздуха песок из конической части 3 цилиндра подается в патрубок 4, а оттуда в резиновый шланг, на конце которого устроен мундштук-сопло с двумя трубками. К одной из трубок подведен шланг для подачи песка, к другой - сжатого воздуха от компрессора. Песок подхватывается струей сжатого воздуха и с силой выбрасывается из сопла на поверхность. Струя песка, направленная под углом к поверхности, ударяется о нее и счищает пыль, загрязнения, краску, смолу и одновременно придает ей шероховатость.

Рис. 16. Пескоструйный аппарат: 1 - загрузочный бункер, 2 - цилиндр, 3 - коническая часть, 4 - патрубок

Во время работы пескоструйщик должен надевать на голову матерчатый чехол с респиратором и очками. Место работы ограждают.

Деревянные поверхности. При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5-12 мм. Более широкие доски применять нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают дрань (рис. 17,а). Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания.

Войлок предварительно антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые впритык и прибивают гвоздями. Гвозди забивают только на половину их длины, а оставшуюся половину загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, предварительно накатывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает.

Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается.

Дрань бывает штучная и щитовая. Штучную дрань применяют при незначительных объемах работ.

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12-30, толщина 2-5 мм; ширина отборной драни 15-25, толщина 3-4 мм; ширина шпоновой драни 14-30, толщина 2-5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25-40, толщина 5-7 мм. Длина всех видов драни 1000-2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц. Ее упаковывают в пучки по 50-100 шт.

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью (рис. 17,б,в). При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15-20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится.

Рис. 17. Подготовка деревянных поверхностей: а, б-набитая дрань, в - дрань со штукатурным раствором, г - набивка драни, д - хватка гвоздей; 1 - простильная дрань, 2 - выходная дрань, 3 - зазор между выходной дранье и поверхностью, 4 - штукатурка

Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу - под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45 x 45 мм.

При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань.

Набив по высоте один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках - через одну.

Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2-3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки.

На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°.

При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку (рис. 17, г), которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки.

Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выходную дрань, последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться и разрывать штукатурку.

Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами (рис. 17, д).

Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы.

Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне (рис. 18). Верстак-шаблон 5 представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм.

Рис. 18. Изготовление драночных щитов по методу П. А. Величко: 1 - верстак для резки драни, 2 - места для хранения гвоздей, инструмента и короткой драни, 3 - готовые драночные щиты, 4 - сортированная дрань, 5 - верстак-шаблон

Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов.

На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4-5 мм. Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко (рис. 19). Ударник 4 молотка можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пересечения драниц.

Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 -1,2 м и устанавливают в штабеля.

К вертикальной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально.

Щиты прибивают в такой последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибив,ают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям щиты крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям - через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно.

Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности. Фибролитовые, камышитовые и соломитовые плиты имеют шероховатую поверхность, которая прочно сцепляется с штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание: на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40-50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны находить на плиты не более чем на 10-20 мм.

Рис. 19. Молоток конструкции П. А. Величко: 1 - ручка, 2 - коробочка для гвоздей, 3 - воронка для гвоздей, 4 - ударник

Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75-80 мм через 40-70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет толстый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку.

Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15-20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого; они должны быть в два раза длиннее толщины штукатурного намета.

В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5-2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1-2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

https://profecoskill.ru/