Приемы столярного мастерства

Общие указания

Начинающему мастеру необходимо помнить, что столярные работы сами по себе не сложны. Они требуют только некоторого навыка в работе с инструментами, внимательности, аккуратности в чистоте отделки каждого кусочка дерева, из которого будет сделан предмет, и сознательного отношения к свойствам материала, из которого этот предмет делается.

Нужно предостеречь новичка от излишней спешки в работе - она может привести к многочисленным неудачам; нужно помнить, что с приобретением основных практических навыков скорость в работе придет сама собой.

Особенное внимание нужно обратить и на то, чтобы придавать во время работы правильное положение собственному корпусу - тогда столярная работа будет и утомлять гораздо меньше, чем без учета подобных соображений и даже более того - служить прекрасной гимнастикой.

Теперь перейдем к описанию различных видов работы.

Пиление. Мы уже знаем, что дерево можно пилить как вдоль, так и поперек его волокон. Работа эта весьма несложная, но требующая некоторого навыка во владении пилой, т.е. умения пилить правильно и чисто по намеченной линии, не отклоняясь в сторону и не производя запилов.

Наибольшую трудность для новичка представляет работа с лучковой пилой, которая, однако, чаще всех других применяется.

Главным здесь является умение установить пилу в правильном положении, сообразно условиям распиловки. Полотно пилы нужно установить в лучке так, чтобы оно по всей длине находилось в одной плоскости, а не изгибалось винтом и было при этом туго натянуто. Проверить такое положение не трудно - необходимо, чтобы глаз не мог, увидеть боков полотна пилы, если его визировать на ребро этого полотна. Тогда пила будет пилить ровно, в противоположном же случае, уклонится от намеченной линии, а при сильном перекосе даже лопнет. В этом же положении, визируя глаз на ребро полотна, и следует вести пиление.

Что касается лучка пилы, то обычно он отклоняется под некоторым углом к полотну, с таким расчетом, чтобы не мешать движению последнего - не цепляться за края доски и соседние предметы или верстак. При поперечной распилке этот угол может быть очень не велик, при продольной же бывают случаи, когда лучек приходится ставить чуть не под прямым углом к полотну.

Линии, по которым должно производиться пиление, намечаются обыкновенно карандашем, при помощи наугольника или рейсмуса.

При поперечной распилке это делается так: накладывают толстую грань наугольника на ребро бруска в том месте, где должен пройти разрез, и очерчивают верхнюю сторону вдоль по ребру тонкой и длинной части наугольника (рис. 27). Затем эту черту, если брусок довольно тонок, переносят на оба его ребра и на нижнюю сторону бруса. Все это делается с помощью того же наугольника, накладываемого на грани, при чем концы прочерчиваемых линий, если разметка была произведена правильно, должны сойтись в четыреугольник.

Рис. 27. Разметка линии распила доски

Отметив линию прореза, брусок или доску переносят на верстак и кладут так, чтобы отрезываемый конец находился вне верстака и, если нужно, зажимают тисками.

Пилу берут в правую руку, охватив пальцами нижнюю часть одной из вертикальных стоек и ручку лучка. Левой же рукой придерживают разрезываемое дерево. Так как лучковая пила имеет не симметричные зубья, то следует обратить внимание, чтобы прямая сторона зубьев была направлена в сторону, противоположную от работающего с ней и, следовательно, чтобы самый рез происходил при движении пилой от себя.

Начинать пиление следует с угла бруска так, чтобы одновременно были захвачены и верхняя и одна из боковых сторон. При таком положении уменьшается риск отколоть грань обрабатываемого куска дерева. Первые движения пилой должны быть очень осторожными и легкими, и лишь после того как пила войдет в дерево примерно почти на ширину полотна, можно начать работать смелее. Торопиться в работе не следует вообще, и новичку следует особенно запомнить, что спешка и излишний нажим на пилу делу не помогут, а только скорее утомят работающего. Пила должна резать, надавливая на дерево только своей собственной тяжестью, и таким образом работа с ней почти не требует прикладывания физических усилий; важно только умение правильно с ней обращаться - сноровка. Особенно это относится к тому случаю, когда пропил подходит к концу и пиле остается перерезать только тонкую нижнюю грань доски или бруска. Здесь работать нужно особенно осмотрительно, чтобы эта тонкая грань не откололась и не испортила всего дела. Иногда здесь лучше даже перевернуть брусок на другую сторону и пропилить оставшийся кусок от нетронутого места.

Следует заметить, что при поперечной пилке ширина полотна пилы почти не имеет значения; важно только, чтобы пила была остра и зубья ее были правильно разведены. Тупая пила будет при работе "заедать" и плохо резать дерево, а при неправильной разводке зубья пилы будут ломаться. Поломка зубьев может произойти и по другой причине - вследствие плохой закалки стали.

Если перепиливается очень длинный кусок дерева, или же большой брус приходится разрезать на почти равные части, из которых одна будет таким образом торчать или свешиваться далеко вне верстака, то под эту свешивающуюся часть необходимо, еще перед началом пиления, подставить какую - нибудь подпорку. Иначе, когда пропил достигнет известной глубины, эта часть под своей тяжестью отломится и непременно отколет по линии волокон нижнюю грань бруса.

При продольной пилке дерева - по линии слоев и по направлению волокон приемы работы несколько изменяются.

Отбив кант шнуром или рейсмусом, (рис. 28), брусок или доску устанавливают вдоль верстака и крепко зажимают струбцинками (описание и рис. струбцинок см. ниже). Пилу берут двумя руками и ставят вертикально, обхватив правой рукой стойку лучка у ручки, а левой - противоположный конец той же стойки у веревки. Лучок при этом отгибается в сторону в такое положение, чтобы его удобнее было держать и чтобы он ни за что не задевал (рис. 29, фиг. 3).

Рис. 28. Отбивка канта рейсмусом

Продольная распилка производится вообще быстрее поперечной, так как связь волокон по их длине слабее и дерево оказывает в работе меньшее сопротивление.

При продольной распилке небольших брусочков дерева работа упрощается - брусок можно прямо зажать в тисках верстака в вертикальном положении и, поставив полотно пилы горизонтально, пилить обычном образом. По мере пропила, зажатые части можно поднимать или вообще передвигать в тисках так, чтобы работать можно было на удобной высоте. Для облегчения движения пилы в верхнюю часть пропила можно вставить небольшой клин; к этой мере нужно, однако, прибегать с осторожностью - клин легко может расколоть дерево, по линии отклоненной от требующейся.

Полезно смазывать полотно пилы во время работы салом, а при распилке сильно смолистого дерева - смачивать водой. При выпиливании кривых поверхностей дерево зажимается по тем же правилам, что и для продольной распилки; особенностью данного рода работы является только применение поворотной пилы. Работать с этой пилой нужно медленнее, чем с обыкновенной лучковой, особенно на поворотах, так как полотно пилы при неосторожном обращении может оборваться.

При выпиливании внутренних отверстий, искривленных очертаний, легче работать узкой ножевкой; при чем для того, чтобы пропустить ее сквозь средину доски, в том месте, которое будет вырезано совершенно, просверливают отверстие коловоротом и уже из него выходят пилой на намеченную черту, по которой пиление и производится дальше. Для очень тонких досок или фанеры, при такой работе, как мы уже говорили, применяется лобзик.

Обтеска. Отпиленный кусок дерева не всегда может соответствовать по толщине, форме той вещи, которую из него делают. Для отделения излишней части материала, если это неудобно сделать пилой, применяют обтеску топором.

Столярный топор отличается от плотничного почти вдвое меньшими размерами и весом. Лезвие его также бывает несколько тоньше, чем у плотничного топора.

Обтеска небольших брусков обычно производится так: ставят брусок вертикально на какую - либо подставку (хорошо взять простой чурбан), придерживают его в этом положении левой рукой, а правой - тешут топором, направляя его лезвие несколько наклонно относительно обтесываемой поверхности. При этом наносить слишком частые удары и вообще торопиться не следует. Опасно также ударять топором слишком сильно - при этом отделяется слишком большая щепа и легко можно отколоть больше древесины, чем это требуется.

Строгание. Когда пилой или топором изделию будет придана внешняя его форма, полученные поверхности сглаживают посредством строгальных инструментов, с которыми мы уже познакомились выше.

Обработка начинается всегда более грубыми инструментами и уже затем поверхности сглаживаются окончательно шлифтиками, фуганками, а иногда и циклей - острой стальной пластинкой, которой выскребают последние шероховатости. (Часто цикля заменяется просто острыми гранями кусков битого стекла, при чем результаты получаются не худшие, чем при работе с циклей).

При работе строгальными инструментами следует следить, чтобы их железки были хорошо наточены и правильно вложены и укреплены в колодке.

Подошва этой последней должна быть совершенно гладкой и ровной.

Умение правильно заправить железку в колодку дается не сразу. Нужно следить, чтобы она не торчала слишком вниз и при строгании не испортила бы обрабатываемую вещь. Кроме того, во время работы железки немного смещаются внутрь колодки и их приходится осаживать в прежнее положение легкими ударами молотка. Колодку инструмента следует держать и двигать всегда двумя руками, при чем левая рука должна находиться впереди. Во время строжки следует обращать внимание также и на направление волокон дерева, особенно при работе шерхебелем; вести инструмент следует по направлению волокон, а не против него, иначе можно задрать дерево, что уже трудно будет исправить. Лучше всего строгать несколько вкось по отношению к направлению волокон. При строгании щита, сплоченного из нескольких досок, в которых волокна идут по разным направлениям, следует эти доски выстрагивать каждую в отдельности или же применять рубанок с двойной железкой. Выстроганную поверхность в большинстве случаев необходимо бывает сгладить фуганком. Значительная длина колодки фуганка не только обеспечивает ровность его работы, но может служить и для проверки ровности выстроганного изделия. Для этого нужно только повернуть колодку на ребро, и если она "везде прилегает плотно к обработанной поверхности, то значит, что все обстоит в порядке.

На прилагаемых рисунках (рис. 29 - 1 и 2) показано, как следует держать строгальные инструменты.

Рис. 29. Обращение со столярными инструментами. 1 - Как работать фуганком; 2 - Как работать рубанком; 3 - Как производить продольную пилку; 4 - Как сверлить коловоротом

Что касается строгания фигурными инструментами (калевками, шпунтбелями и т. п.), то к нему следует приступать только после того, как будет приобретен достаточный опыт с обычными. В фигурных инструментах следует проявлять еще большую тщательность при установке их железок и в правильности производимых во время работы движений.

Долбление. Столяру чаще, чем плотнику, приходится проделывать в дереве углубления и отверстия, квадратного, прямоугольного и круглого сечения. Служат они обычно гнездами для шипов при вязке и сплотке дерева.

Правильность в этой части работы очень важна, так как от точности в изготовлении шипов и гнезд для них, зависит вся прочность целого изделия. Неправильно выдолбленное гнездо не даст шипу войти в него плотно и все крепление будет ненадежно.

Выдалбливание гнезд производится так. Очертив карандашом, с помощью наугольника, края гнезда,, берут шиповое долото, устанавливают его немного отступя от черты прямою стороной к ней, а фаской внутрь гнезда и начинают долбить, ударяя киянкой по рукоятке долота. Сделав прямой надрез волокон, долото вынимают и, поставив его наклонно, несколько отступя от прямого, начинают косой надрез, так чтобы он сошелся с первым. По мере углубления долота, скалывают щепу. Вынув первый слой дерева, долбят таким же образом дальше, пока глубина гнезда не достигнет требующейся величины. Когда работа долотом будет окончена, полученное гнездо сглаживается стамеской как по дну, так и по намеченным перед началом работы краям.(рис. 30).

Рис 30. Последовательные стадии долбления

Долбление круглых гнезд производится совершенно так же, с той только разницей, что применяются полукруглые долота. Кстати сказать - круглые гнезда долбятся только в тех случах, когда они должны быть слишком большими по диаметру. Мелкие же гнезда обычно сверлятся.

Сверление. Это простейшая из всех работ, применяемых в столярном деле. Здесь нужно только знать, какой сверлильный инструмент нужно применить в том или другом случае работы. Предпочтительнее употребляются центровые перки, но они требуют осторожного с собой обращения, иначе можно обломить края дыры или сломать самые перки.

При работе коловоротом, последний прижимается сверху таким образом: на верхнюю шляпку кладется левая рука, в которую для тяжести упираются еще и подбородком. Все тело при этом должно иметь такое положение, чтобы, при вращении коловорота правой рукой, не получалось бы качания в такт поворотам, и перка врезалась бы в дерево все время под прямым углом (рис. 29 фиг. 4).

Для железных гвоздей дыры высверливаются обычно буравчиком и при этом только до половины длины гвоздя, чтобы последний крепче сидел в дереве. Для небольших винтов дерево прокалывают шилом, притом обязательно более тонким, чем винт.

https://profecoskill.ru/